Boominator Guide. Udarbejdet af

Transkript

1 Boominator Guide Udarbejdet af

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Det skal du kunne Indkøbsliste Forstærker Værktøj Påkrævet værktøj Andet værktøj Ledningsdiagram Materialer Step-by step guide Step Step Step Step Step Step Step Step Step Step Step Step Paneler Panel Panel Panel Panel Panel Panel Panel Cut-out sheet Side 2 af 18

3 Introduktion Boominatoren er en musikboks, designet til at være den optimale udendørs boomblaster. Boominatoren er designet af Saturnus og udgivet som et open-source projekt. Alt credit går til ham for at have designet den fedeste musikboks til festivalgæster og andre udendørs lydentusiaster! Denne guide indeholder ikke noget materiale, som ikke allerede er at finde på DIYaudio tråden. Her har vi blot samlet tingene og gjort det lidt nemmere at gå til, for de utrænede. Støder du på problemer undervejs kan du skrive til os på Facebook og så svarer vi så hurtigt vi kan og vi modtager meget gerne kommentarer og rettelser til guiden. Vi anbefaler at du starter med at læse hele guiden igennem en gang eller to, inden du starter på step-by-step guiden. Det vil sikre at du har et godt overblik over projektets omfang inden du har taget de første skridt. Hvis du opdager nogle fejl eller finder mangler i fejlen, så skrive gerne til os på Facebook, så vi kan udbedre fejlen og holde guiden opdateret. Dette skal du kunne Hvis du skal bygge din egen boominator kræver det, at du ud fra en model kan udskære de nødvendige træplader, samt at du har kendskab til at lodde. Har du styr på dette vil denne her guide føre dig igennem de nødvendige skridt. Indkøbsliste 1 x Forstærker - se nedenstående forstærkerafsnit 4 x HP10W 4 x MPT-001 tweetere Ca. 10 meter ledning Sikring 10A + sikringsholder Diverse knapper Højtalergitre En plade 12mm krydsfiner PL premium trælim. Noget af det bedste trælim du kan finde. Skummer godt op når det størkner, så kabinettet er helt tæt og holder som bare fanden. Acrylfugemasse Side 3 af 18

4 4 x 47 ohm 2W modstande (2W eller 3W?) Jackstik 12V batteri. Helst et forbrugsbatteri der er egnet til gentagne afladninger. Tjek for mere info heromkring. Maling Skruer Samlemuffer (alt efter hvordan du vælger at samle dit elektronik Sikringer Kabelsko (Hvis du ikke er interesseret i at lodde) Træfiller/Træflex (Kan redde en del hvis noget skulle gå galt) Loddetin Krympeflex Sandpapir Forstærker Når du bygger et festivalanlæg har du brug for en forstærker, der er strømbesparende og som egner sig i dit anlæg. Til det formål har vi specialdesignet en festivalanlæg - camp standard. camp en har indbygget laderegulator, så det er let at tilslutte en solcelle eller en omformer. Dertil kan USB opladning og LED status let tilsluttes. Værktøj Der er en række værktøjer, som er nødvendige for gennemførelsen af projektet og så er der andet værktøj som vi anbefaler at du har til rådighed, for at opnå det bedste resultat. Påkrævet værktøj Denne liste indeholder de ting som skal være til rådighed. Uden dem, bliver det svært at gennemføre byggeriet ordentligt. Stiksav Skruemaskine Tilhørende bits Assorterede bor Tommestok Side 4 af 18

5 Loddekolbe Skævbidder Skruetvinger - fortrinsvis quick-grip - på mere end en halv meter Anbefalet værktøj Denne liste består af værktøj, der vil forbedre og simplificere projektet, men som godt kan undværes, hvis ikke det kan skaffes. Overfræser - med bitsæt til forskellige situationer Rystepudser eller båndsliber Kopbor - 78mm (passer til tweeter udskæringer) Rundsav med skæreskinne Vinkel Afisoleringstang Træfil Ledningsdiagram Yderst er vist tweeterne (piezo) forbundet til HP10W og videre til forstærkeren. Minuspolen fra tweeterne er forbundet til hinanden og minuspolen til HP10W erne. Pluspolen er forbundet med en modstand til HP10W en og herfra videre til forstærkeren. Hver side er forbundet til én kanal på forstærkeren Figur 1: Ledningsdiagram til boominator - de røde streger indikerer + og de sorte -. Side 5 af 18

6 Materialer Man kan bygge boominatoren i en række forskellige materialer. Opstillet i prioriteret rækkefølge har vi: 1. Lamineret krydsfinér 2. Birkekrydsfinér 3. Fyrrekrydsfinér Selvom MDF er et fint materiale til at bygge højtalere af, er det ikke godt til noget, som skal bruges udendørs. MDF, eller spånplader for den sags skyld, suger vand til sig som en svamp. Kender vi den danske sommer ret, er det ikke helt utænkeligt at vi får lidt vand. Materialet skal vælges ud fra ens budget, har man råd til det, så gå for lamineret, men ellers vælg derefter. Vi anbefaler at du bruger Spunskruer (se nedenfor) på mm med torx kærv (almindelig kærv er også helt fint, hvis torx ikke er til at finde, eller er for dyre),, til at holde kabinettet sammen mens lim/akryl tørrer. Bruger du en trælim som PL Premium, behøver du ikke tætne kabinettet med akrylfugemasse og du kan fjerne alle skruer efter limen er hærdet. Det vil gøre det nemmere at lave finish på kabinettet. Side 6 af 18

7 Step-by-step BEMÆRK! Før du går i gang skal du være opmærksom på at nedenstående tegninger bygger på krydsfinerplader med en tykkelse på 12mm samt at midterummet i denne version er 16 cm bredt. Vil du ændre disse dimensioner anbefaler vi at du laver nogle nye tegninger at skære efter. Her kan det være en fordel at installere sketch-up på din computer og downloade boominator sketchup filen fra Mål efter hver gang du har lavet en udskæring, så du ved at panelerne har de rigtige mål. Designet er relativt tilgivende, men afvigelser over et par mm er en om er. Hvis du bruger PL Premium er det lettere at få afvigelserne rettet. Step 1 - Udskæring af panel 1 Start med at skære 2 stk. panel 1. Når du har skåret dem ud, giver du dem en let pudsning med sandpapir. Hullerne til wooferne er pænest lavet med en overfræser, men kan også laves med stiksav. Tweeter hullerne er nemmest lavet med et kopbor, hvis man ikke har en jasper-jig til overfræseren. Det er muligt at lave sit eget jasperjig til overfræseren, men det kan godt blive lidt besværligt, så hold jer til kopbor for nemheds skyld. Huller til forstærker, knapper og andet der skal sidde på front- eller bagpanelet kan ligeledes skæres nu. Step 2 - Montering af woofere og tweetere Montér herefter woofere og tweetere. Wooferne skal ikke spændes helt i bund, men bare strammes så det holder ordentligt. Spændes de for hårdt vil der være større luft mellem woofer og center-bracer (kan dog rettes op med kemisk metal eller PL). Vær opmærksom på at woofer og tweeter monteres med +/- -polerne pegende opad, som på billede 1, da dette gør senere samling af ledninger lettere. Tweeter og woofer kan også monteres så polerne vender imod hinanden. På den måde kan modstanden loddes direkte imellem polerne uden ledning. Før gitre monteres fjernes gummiringen (sidder omkring kanten på nogle gitre). For at opnå et pænere finish så sørg for at placere gitrene så hældningen i gitterhullerne er den samme for alle fire woofere vertikalt/horisontalt eller tiltet 45 grader giver det flotteste finish efter vores mening. Isoler grundigt rundt om wooferen med acrylfugemasse, så det er lufttæt. Side 7 af 18

8 Billede 1 Start med at lægge et tykt lag hele vejen rundt om woofer kanten og smør massen ud med fingeren efterfølgende. Husk også at dække massen hen over skruerne med en lille klat, som vist på billede 1. Billede 2 Tweeterne gives også en gang akrylfugemasse for at styrke plastikken og reducere vibrationer. Fyld rillerne op på bagsiden af tweeteren, se billede 2. Når tweeteren er monteret skal denne også lufttættes langs kanten med akrylfugemasse, ligesom wooferne. Til sidst kan det være en fordel at lave lodninger mellem tweeter og HP10W nu da panelerne er lette at flytte rundt på. Det nemmeste her er at lodde plus og minus mellem tweeter og woofer direkte og så et kabel videre ud fra wooferen selv. Se ledningsdiagrammet for flere detaljer. Side 8 af 18

9 Step 3 - Udskæring af panel 7 og 2 Skær 2 x panel 7. Dette er top- og bundpanelerne. Herefter skæres 2 x panel 2. Bor passende huller i 2 er panelerne til ledningsføringen fra kabinet rummet til center/elektronik-rummet. Sørg helst for at hullerne kommer til at være over for hinanden, når panelerne installeres. Monter en af front pladerne lavet i Step 2 på det ene 7 er panel (bunden) sammen med et 2 er panel. Der måles 40,5 cm fra siden af og ind. Her skal panel 2 sidde. Monter herefter den anden frontplade fra Step 2 som det er vist i figur 2. Bemærk at modellen nedenunder er taget fra sketchup, hvor der er andre tweeter-muligheder, så se bort fra at de 2 venstre tweetere er firkantede. Ligeledes er wooferne ikke med på illustrationen for overskuelighedens skyld. Wooferne skal selvfølgelig være monterede i de næste Steps. Figur 2 Step 4 Midterum Der skal her overvejes, om man har en løsning i midterrummet, der gør at forstærkere og andet elektronik skal monteres nu eller om det kan monteres på et senere tidspunkt. Der kan eventuelt hentes lidt inspiration i galleriet på boominatorens facebook side: Side 9 af 18

10 Step 5 - Midterum 2 Midterrummet kan nu lukkes af med det andet panel 2. Mal eventuelt i midterrummet inden du placerer det andet panel 2. Det er lidt nemmere at komme til inden man har sat den anden side på. Du skulle nu have dette resultat illustreret i figur 3 Bemærk igen at der er afvigelser ift. størrelsen af midterummet og de alternative tweeter-udskæringer. Figur 3 Step 6 - Udskæring af panelerne 6 Skær de to panel 6 og monter dem (bracerne). De monteres i midten og wooferne (hp10w) limes fast til panelet. Det kan være lidt svært at få limen ordentligt ind, men hvis du trækker lidt i panelerne, kan man få plads til at skyde noget lim ned mellem braceren og wooferne. Side 10 af 18

11 Figur 4 Step 7 - Ledninger til midterum Ledningerne trækkes gennem de huller der er boret i step 3 og samles i en muffe i bunden af midterrummet (se ledningsdiagram). Lad være med at sætte muffen fast i midten af rummet, men få dem til at sidde så langt mod en af siderne som muligt. Herfra kan du så nemt trække de 4 ledninger der skal op i forstærkeren. Luk hullerne med lim, så kabinettet er lufttæt. Step 8 - Udskæring af panelerne 3, 4 og 5 Monter panel 3, 4 og 5 som vist nedenfor. Det er her en god idé lige at tjekke at det passer sammen med udskæringen i braceren og tweeterne. Hvis ikke, kan du finjustere lidt på åbningen af braceren, med en træfil, til det passer. Figur 5 Side 11 af 18

12 Step 9 - Montering af ende stykkerne Montér ende stykkerne meget mere er der ikke at skrive om det. Boominatoren skulle gerne ligne figur 6 på nuværende tidspunkt. Figur 6 Step 10 - Tjek af højtalerrum og udskæring samt montering af panel 7 Dobbelt-triple tjek at alle ledninger er trukket korrekt ind til midterummet. Luk herefter kabinettet af med det sidste panel 7. Inden du monterer toppen skal du være klar over hvilken løsning du vil tage ift. åbningen ned til midterummet. Step 11 - Leak test Leak test af kabinettet. Her er det nemmeste at tilslutte en smartphone med en tonegenerator app installeret. Kør boominatoren på 20-30hz og lyt rundt på alle samlingerne med et stykke haveslange. Hvis der er et hul i kabinettet vil du ret tydeligt kunne høre luften fise ud - lidt som en meget dæmpet helikopter-propel. Hvis du finder et hul lappes dette med lim og slibes efterfølgende. Side 12 af 18

13 Step 12 Finish Lav finish efter evner. Søg gerne insparation på canopysound.dk, festivalanlaeg.dk eller på boominator-siden på facebook. For et flot finish vil vi anbefale at man spartler kabinettet grundigt og sliber med korn 80 og 120. Sørg for at give godt med spartelmasse i samlinger og på krydsfinerens tværsider. Visse steder kan det betale sig at male inden du går i gang med at samle hele kabinettet. Det giver lidt ekstra arbejde at pakke malegrejet frem og tilbage, men ind langs gitre og i elektronikrummet opnås det bedste finish typisk ved at male de enkelte plader før hele anlægget samles. Side 13 af 18

14 Paneler Der skal laves to af hver af disse paneler. På de nemmere udskæringer kan være en fordel at lægge plader ovenpå hinanden, så man halvere de snit man skal lave. På panel 1, anbefales det at tage panelerne én ad gangen. Hvis du laver en fejl er det ikke lige så meget træ der går til spilde. Panel 1 For og bag De runde huller i midten er uden mål da det er udluftnings huller og deres form og størrelse afhænger af dit design. Alt efter hvilken forstærker, der bliver anvendt, undlader flere disse huller da de fleste TA2020 forstærkere ikke bliver for varme alligevel. Figur 7 Panel 2 Midterum To plader, der bruges til at opdele boominatorens elektronikrum fra enhedernes kabinet Figur 8 Side 14 af 18

15 Panel 3 Ende stykker To ende stykker med basreflex udgang, der samtidig fungerer som håndtag. Figur 9 Panel 4 Håndtag En del af håndtaget der skal sættes fast på panel 3. Figur 10 Side 15 af 18

16 Panel 5 Håndtag 2 Sidste del af håndtaget, som sættes fast på panel 4. Figur 11 Panel 6 Bracer Anlæggets midterstykke, der giver stabilitet til konstruktionen. Figur 12 Side 16 af 18

17 Panel 7 Top og bund Den giver vidst sig selv. Den ene af pladerne kan muligvis laves i mindre stykker alt efter hvordan elektronik rummet laves. Figur 13 Side 17 af 18

18 Cut-out sheet Vores anbefaling til hvordan en hel plade kan skæres ud mest effektivt. Figur 14 Side 18 af 18