En farlig tur på. Kenyas. savanne

Transkript

1

2 En farlig tur på Kenyas savanne

3 Man skal kende naturens logik, når man checker ind til et ophold på savannen. Den er langt mere ligetil og rationel end menneskelogikken, men det gør den ikke mindre skræmmende for en storbyboer. Af Nilo Zand. Foto: Christian Als For masaierne, der bor i og omkring nationalparken Masai Mara i Kenya, betyder det uheld at støde på en gruppe elefanter. Måske skyldes det dyrets voldsomhed. Hvis en gruppe elefanter får forvildet sig ind i en landsby, kan det store dyr hurtigt ødelægge afgrøder, planter og træer i området, og derfor er der uheld forbundet med mødet. Det første, vi mødte, efter vi landede midt i savannen, var netop en stor flok elefanter. I ro og mag, og med hannerne først, krydsede flokken vejen fem meter foran os, mens vi sad stille i bilen og prøvede at fatte scenen. Den eneste, der var upåvirket af situationen, var vores lille datter på 11 måneder, der havde fået øje på sin bamse i tasken. Efter et par minutter passerede elefanterne vejen, og vores chauffør Peter, der selv er masai, startede jeepen, og vi kørte mod Karen Blixen Camp. Når man kører i jeep gennem savannen og passerer zebraflokke, et par vildsvin, mange ængstelige impalaer og en enkelt hyæne, føler man sig udvalgt til at opleve noget ganske særligt. Pludselig forstår man, hvorfor Karen Blixen var så forelsket i området. Man er tvunget til at underordne sig naturens regler. De er simple og ligetil, modsat mennesker, forklarer Peter med et smil, da vi passerer hyænen. Han ved, hvad han taler om. Som mange andre masaimænd har han været ude i bushen og passe familiens kvæg i op til tre år ad gangen. Kun med et spyd og iført masaiernes traditionelle røde klæder, har han vogtet over kvæget, som er hele familiens samlede formue. Derfor har han lært at navigere rundt i terrænet, lige så let som jeg går rundt på Vesterbro. Han kender de forskellige fodspor og ved, hvordan man skal forholde sig, når man ser en sulten hunløve. Det er sådan set meget simpelt, siger han fra forsædet. Man skal aldrig vise frygt. Dyrene ved, hvor vi er, og de holder øje med os. Så hvis man er ængstelig og nervøs, mærker løven det, og man er færdig. Man skal altid være rolig, rank og stolt og vogte over sit kvæg med styrke, siger han. Jeg er ikke spor rolig, men dybt taknemmelig over, at vi sidder i en jeep. Vi kører i en times tid, før vi når frem til campen. Stedet er drevet af Martin Sønderby Nielsen og Katrine Jessen, som er et dansk par, der for nogle år siden valgte at flytte til Kenya for at åbne en bæredygtig camp. De har stort set kun ansat masaier fra nærområdet. Det gælder alt fra tjenere, kokke og rengøringsfolk til vagterne, / rejsemagasinet escape / #6 / efterår 2012

4 rejsemagasinet escape / #6 / efterår 2012 /

5

6

7

8 der går rundt hele natten med lygter for at holde de vilde dyr på behørig afstand fra teltene. Campen ligger ved en stor flod, der løber igennem Masai Mara, og på flodbredden foran restauranten kommer mange af savannens dyr i løbet af dagen for at slukke tørsten i floden. Foruden de flodheste, der hele dagen fast holder til netop her. Om morgenen ligger flokken helt tæt med de små babyflodheste i midten for at holde varmen i de kølige nætter. Når solens stråler begynder at varme deres hud, vælter de en efter en i vandet med et plask, og da vi ankommer, har de selskab af en gruppe bavianer. Fordi der er blevet etableret små grusveje i campen, og teltene er moderne med trægulv, elektrisk lys og et fantastisk udendørs brusebad, glemmer man hurtigt, at man bor midt ude på savannen. Lige indtil en flodhest brøler højt, og man aner en krokodille ti meter væk. Vi er taget på familietur med vores lille datter, en tur som hjemme i Danmark syntes som en glimrende idé at tage ud og se på vilde dyr i Afrika. Nu er jeg mere ængstelig. Hvad, hvis der sker hende noget, vi bor jo midt mellem store dyr og farlige kryb? Om eftermiddagen evaluerer vi dagens oplevelser på vores telts veranda med en kølig Tusker-øl og udsigt til flodhesten Harry, der ligger alene lige over for vores telt. Her bor han, og jeg kommer i tanke om guiden Peters ord. De eneste dyr, der er utilregnelige, og som man skal passe på, er de udskudte hanner. Harry virker nu som en stille og rolig fyr, og vi skåler en gang til, mens vores datter tisser på trægulvet indenfor. I morgen skal vi tidligt ud at køre i bushen og lede efter cats, som ejeren Martin kalder de forskellige kattedyr. Midt om natten vågner jeg med et sæt. Vi ligger i dobbeltsengen i teltet med vores datter i midten. Jeg kan høre masaierne tale sammen udenfor. De lyser på vores telt med deres lygter, og et dyr hvæser højt. Vores datter vågner op med et skrig, og dyret hvæser endnu højere udenfor. Mit hjerte sidder oppe i halsen, og jeg forsøger med skælvende krop at berolige hende. Det hjælper ikke, og nu taler masaierne højt udenfor. Jeg vækker min kæreste, der ser sig klatøjet omkring, og jeg forestiller mig, at der sidder et kattedyr derude og venter på at springe på vores telt. Jeg ved fra masaierne, at dyrene er tiltrukket af barnegråd. De opfatter et grædende barn som et sårbart og let bytte, og jeg kan for alvor mærke angsten krybe ind under huden på mig som et elektrisk stød, der bølger op og ned fra hjernen og ned til resten af kroppen. Efter endnu et par hvæs bliver dyret stille, og vagterne går videre. Jeg ligger dog vågen resten af natten og vogter som en anden ængstelig impala over mit afkom, indtil vi kort før daggry står op. Nu er det os, der skal på jagt efter store kattedyr. To af stedets tjenere, Benson og Safari, serverer morgenmaden, og spørger interesseret til vores datter. De har begge kone og børn i de omkringliggende byer, og de føler sig heldige over at have et job i campen, selv om det betyder, at de kun ser familien hver tredje måned. Jeg spørger til rovdyret, der var i campen i nat, men de har ikke hørt noget. Jo jo, der har da været en enkelt gang, hvor en løve havde forvildet sig ind i området og en anden gang, hvor en flok bøfler pludselig stod og stirrede mellem teltene. Men i går havde de altså ikke hørt noget, siger Benson og slentrer af sted mod køkkenet. Det nytter ikke noget at være bange, siger Safari grinende. Vi sætter os i bilen og kører ud gennem det høje græs. Langsomt står solen op og tegner den mørkeblå nattehimmel orange. Så langt øjet rækker, er der grønt græs med små buske og korte træer, og ganske hurtigt bliver himlen blå. Landskabet i Masai Mara, som løst oversat betyder stedet, hvor masaierne holder til, bliver næsten som med et trylleslag forvandlet. Der kommer en næsten magisk skønhed over de store vidder og det skarpe morgenlys, der langsomt får den tykke dug fra græsset til at forsvinde. Vi kører rundt på jagt efter løver og andre kattedyr. Så sker der noget. Vi kører ned gennem et område med højt græs, og de små Thomson gazeller, impalaer og zebraer er væk. Her er fuldkommen stille, det er som om, at ikke engang fuglene tør kvidre. Peter siger, at dette er løveterritorium, og han sætter farten ned, mens hans makker spejder efter løverne. Vi hører et højt brøl, og han stopper jeepen.»der kommer en næsten magisk skønhed over de store vidder og det skarpe morgenlys, der langsomt får den tykke dug fra græsset til at forsvinde.«et brøl til fra en busk længere væk, og han starter den igen for at køre i den samme retning. Vi venter i ti minutter, men løven viser sig ikke, og der er igen helt stille. Peter vælger at køre hen til et andet løveområde. Klokken er omkring 9 om morgenen, og vi skal skynde os, hvis vi skal se løverne, inden de snupper den lange siesta, som strækker sig til sen eftermiddag, hvor de går på jagt. Vi kører savannen tynd, men lige meget hjælper det. Løverne har tilsyneladende ikke tænkt sig at komme frem i dag. Jeg er faktisk en anelse lettet, da vi kører tilbage mod campen. Selv om dyrene aldrig angriber jeeps, fordi de betragtes som et underligt uspiseligt dyr, har frygten for, at vores datter ville stikke i et hyl foran løverne, svært ved at forlade mig. I stedet får vi serveret brunch midt ude i bushen. Lækre spanske omeletter med croissant, kaffe og juice til synet af en stor flok giraffer. Tilbage i campen får jeg en afslappende eftermiddagsmassage i wellness-teltet af en af massørerne, Maurice. Hun har heller ikke hørt om et vilddyr i campen i nat, men fortæller med glæde i stemmen, at det ikke er lang tid siden, hun så en hyæne ved køkkenet. Jeg bliver askegrå i ansigtet, men Maurice siger, at det er blandt hendes yndlingsdyr. Hun finder dem kære.»de er hadet af alle, men de gør jo ikke os fortræd, og så har de sådan nogle store, sørgmodige øjne,«forklarer hun under massagen. Maurice kommer oprindelig fra Nairobi, godt 300 kilometer fra Masai Mara. Jovist savner hun byen og sine venner, men hun er glad for at have fundet et job. Hun er i slutningen af 20erne, og jeg spørger, om hun er gift.»jeg er træt af afrikanske mænd. De fleste af dem lyver rejsemagasinet escape / #6 / efterår 2012 /

9

10

11 og har koner og kærester på samme tid. Det er ikke alle, der er sådan, men mange, og derfor vil jeg hellere koncentrere mig om min karriere og fremtid,«siger hun. Hun drømmer på sigt om at åbne sin egen salon i Nairobi. En mand er en større forhindring end hjælp i realiseringen af den drøm. Efter en lækker treretters aftenmenu med en mør bøf og salat til forret sidder vi alle rundt om et stort bål med en drink, mens campmanageren fortæller om dengang, der stod en flok bøfler i campen og stirrede på dem. Bøfler er ekstremt aggressive og ganske farlige, men det tager han ikke så tungt. Jeg spotter en af aftenvagterne, Francis, og spørger ham om vilddyret i går. Han tænker sig om et øjeblik, før han svarer.»det var bare Harry, der havde forvildet sig op mellem nogle af teltene.«den tygger jeg på resten af aftenen. Den der høje hvæsen lige uden for teltet lød på ingen måde som Harrys dybe brøl. Snarere lød det som et af de store kattedyr. Men ok. Selv om det ikke skulle være helt sandt, så er jeg taknemmelig over, at Francis ikke gør mig mere panisk, end jeg er forvejen. Jeg ved, at han passer på os alle med sin lygte og spyd. Og han er ligeså meget hjemme her, som jeg er på Vesterbro. Den nat sover jeg trygt, og den næste dag kører vi turen tilbage til landingsbanen. Jeg siger farvel til de søde og hjælpsomme ansatte hos Karen Blixen Camp, og faktisk også til hvert eneste dyr, vi kører forbi på vejen. Jeg ved, at jeg vender tilbage for at se løverne. De viser sig helt sikkert næste gang, når min datter er blevet så stor, at hun forstår, at vi står over for dyrenes konge. Og at hun ikke skal stikke i et hyl. n Efterskrift. Den sidste morgen var der køretur i bushen for at kigge efter løverne. Da vækkeuret ringede klokken 4.30, og vores datter sov tungt, kunne jeg mærke, at hun skulle have lov til at blive liggende, så min mand kørte alene med masaierne. De så både løvehunner omringet af deres afkom og unge hanløver i leg. Da han fortalte om oplevelserne, kunne jeg ikke stoppe tårestrømmen, jeg ville have givet meget for at opleve det. Men min vigtigste pligt er at passe på mit barn. Løverne gemmer jo også deres afkom fra savannens farer. / rejsemagasinet escape / #6 / efterår 2012

12 nfo Hvordan kommer du dertil? Flere flyselskaber flyver fra Danmark til Nairobi, heriblandt KLM og Qatar. Prisen ligger på omkring kr. inklusive skatter for en returbillet. Fly fra Nairobi til Masai Mara: Air Kenya har flest daglige afgange på ruten. Prisen ligger på omkring kr. Prisen for en overnatning på Karen Blixen Camp ligger på kr. pr. person inkl. fuldpension, drikkevarer og safarikøretur. Prisen varierer afhængig af sæson, læs mere på Karenblixencamp.com. Danske rejsebureauer: Flere danske bureauer arrangerer ture til Kenya, heriblandt Albatros Travel og Kipling Travel. Hvor skal I bo? Det danskejede Karen Blixen camp er et rigtig godt bud. Campen har stort set kun indfødte masaier ansat og er en bæredygtig camp med solceller til elektriciteten og egen urtehave. Den danske køkkenchef har lært masaikokkene op, så maden bevarer et højt kulinarisk niveau. Teltene, som er placeret langs floden, har hver især en stor terrasse, så man om eftermiddagen kan nyde synet af flodhestene og de øvrige tørstige dyr. Campen byder også på et wellnesstelt med Kenya Nairobi professionelle massører, der tilbyder forskellige massager, ansigts- og kropsmassager, pedicure og manicure. Alt sammen giver et indtryk af et veldrevet sted med søde ansatte, der gør alt for at skabe et godt ophold for gæsterne. Hvad skal I huske? Visum fås ved indrejse, så husk 50 dollar i kontanter, da det er den eneste måde, man kan betale for visummet i lufthavnen. Husk også det gule vaccinationskort med gul febervaccination. Tjek for yderligere info på Statens Serum Institut (ssi.dk). Husk en god sweater og lange bukser, temperaturen falder om natten, og turene i bushen de tidlige morgener er kølige. Drømmesafari i dyrenes mekka, Kenya KENYAS HORISONTER MED DANSK REJSELEDER 11 DAGES UNIKKE SAFARIOPLEVELSER samburu Lake Nakuru Lake Naivasha masai mara Afrejser: Hele året Suveræn Kenya safari til landets bedste pris med enestående indkvartering i hjertet af safariland, Masai Mara, Samburu, Lake Nakuru og Lake Naivasha. En safari helt uden stress og jag med masser af tid til at nyde de fantastiske dyre- og naturoplevelser. Kan forlænges med badeferie! Prisen inkluderer: Fly t/r inkl. skatter og afgifter Indkvartering med alle måltider på safarien Al safarikørsel og park afgifter Garanti for vinduesplads på alle tidspunkter og højst 18 deltagere Dansktalende ekspertrejseleder ved min. 10 deltagere Udflugt til Karen Blixens museum og frokost på Carnivore. Turen kan gennemføres som privatsafari på alle ugedage. Kontakt Anne Tlf.: safari@team-benns.com GRATIS FOREDRAG OM SAFARI DANMARKS AKVARIUM D Foredragsholder Jesper Petersen. Tilmelding på tlf.: / safari@team-benns.com UHØRT GOD PRIS! fra kr ,- pr. person PRISER OG PROGRAM KLAR FOR 2013