Canis - vi forandrer hundeverdenen! E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E.

Transkript

1 E T H U N D E F A G L I G T T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E J E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverdenen!

2 Planlaeg din traening o Text & foto: Asa Jakobsson ADFAERD & LAERING De allerfleste klikkertrænere er bekendt med mantraet: tænk planlæg træn evaluer. Det lyder logisk at det gør hundetræningen mere effektiv når man træner gennemtænkt, men eksakt hvad er det man skal overveje? Hvordan planlægger man? Et effektivt træningspas hvordan ser det ud? Og det her med evaluering er det nødvendigt? I denne artikel deler jeg mine tanker med dig om hvad, og hvordan jeg gør jeg håber at du finder noget der passer til netop dig. Overvejelser Det første du behøver, er et mål. Hvis ikke du ved hvad du vil, er det umuligt at formidle det til din hund! Er det et konkurrencemoment, så er internettet en guldgrube. Gælder det hverdagslydighed, så må du bruge din fantasi, forestil dig hvordan du vil have det skal se ud. Målet bør være konkret. At få et bedre indkald er et ønskværdigt mål, men det er svært at vide hvornår man har opnået det. Hunden skal vende om når jeg fløjter og sætte fuld fart mod min udstrakte hånd hvor den herefter skal dytte med næsen er tydeligere, og du ved præcis hvilke dele som indgår, og hvordan du vil have det skal se ud. Målet skal være positivt formuleret. Hunden skal ikke hoppe op ad gæster og hunden skal hilse på gæster ved at sætte sig foran dem kan lyde som at være samme sag, men forskellen på hvordan man træner det første og det andet er stor. Fokuser på hvad du vil have at hunden skal gøre! Målet bør også være tidsbestemt, helt enkelt for at man faktisk kommer op af sofaen og ud at træne. Derefter begynder du at overveje hvilke metoder der findes for indlæringen. Vil du træne med eller uden hjælp? Handler det om ren operant træning (hunden vælger adfærd baseret på tidligere konsekvenser), eller vil du påvirke hundens forventning ved at bygge en association op hos hunden (en hændelse fører til en anden uafhængigt af hvad hunden gør)? Vil du bruge hjælp? Target? Lokke med godbid? Tilrettelægge miljøet? Jeg forestiller mig det som forskellige veje at komme fra punkt A (det hunden kan i dag) til punkt B(målet). Vil jeg bare komme så hurtigt som muligt fra A til B, eller er vejen vigtigere end målet? Nogle gange vælger jeg at træne ting som min hund måske har svært ved (måske stimuluskontrol eller baglænskædning) på enkle småtricks i stedet for vigtige konkurrencemomenter. Hvor skal adfærden fungere? Vil du have signal på adfærden,

3 eller vil du have at et bestemt miljø skal være et signal i sig selv? Hvilket signal? Det er meget enklere for din hund hvis du har tænkt alt dette igennem INDEN du involverer din hund i træningen! Nogle gange kan det betale sig også at se på hvad hunden allerede kan måske findes der noget i adfærdsrepertoiret som I kan forme og anvende? Min terrier konkurrerer i rallylydighed hvor der bl.a. indgår at snurrer 360 grader til venstre. Den lille lydighedshund ville gerne sætte sig i øvelsen hvilket giver 10 minuspoint med det samme. Efter lidt overvejelser besluttede jeg mig for at bruge noget hun allerede kunne: at gå rundt om en klods med bagbenene på klodsen og forpoterne på jorden her er det fysisk umuligt for hende at sætte under vendingen med bagbenene oppe på klodsen. Jeg fik mange klik for korrekt poteforflytning, kunne bytte klodsen ud med en almindelig potetarget (for bagpoterne), og til sidst fjerne den helt. Hvis ikke du ved hvad du vil, er det umuligt at formidle det til din hund! dag til dit fastsatte mål. Jo flere små trin - jo enklere for din hund at komme fra et trin til det næste, og jo færre repetitioner på hver trin. Det første du gør, er at tænke over hvilke deladfærd som indgår i dit endelige mål. Et hverdagsindkald består for mig af følgende dele: forlade noget tillokkende (ofte), vende omkring, løbe i fuld fart, sætte næsen mod min håndflade. Hver og en af disse adfærd bør trænes separat for at selve adfærdskæden skal blive rigtig stærk. Altså får hver adfærd sin egen trappe. Siden behøver du at planlægge for at sætte adfærden sammen vil du baglænskæde? De fleste af os behøver at gennemtænke en baglænskædning inden vi begynder at træne den, at tænke baglæns kan være lidt besværligt. Yderligere en trappe drejer sig om i hvilket miljø og med hvilke vanskeligheder hunden skal klare at udføre sin adfærd. Hvis du vil have et sikkert hverdagsindkald, er det nødvendigt at planlægge at træne indkald i gradvist vanskeligere miljøer og i hvert nyt miljø sænke øvrige sværhedsgrader i begyndelsen og siden øge gradvist. Der er rigtigt mange trin mellem hunden klarer indkald i haven uden forstyrrelser og hunden klarer indkald i skoven hvor der netop er sprunget et rådyr forbi. Hvis du har sat en tidsgrænse for dit mål, er det besværet værd at sætte dig ned med en kalender og også sætte tidsrammer op for de delmål som indgår. Hvis du vil starte lydighedsklasse et om tre måneder, er det nødvendigt at du lægger planer for hvad hunden skal kunne på konkurrencedatoen. For at komme dertil: hvad behøver din hund at træne hver måned? Hver uge? Hvert træningspas? Jeg vil når som helst kunne stoppe min træning og spørge mig selv om det jeg i øjeblikket er i gang med, fører mig nærmere mod eller længere væk fra mit mål. En langsigtet træning går ikke altid fremad med stormskridt, men det går til stadighed fremad fra pas til pas. Planlægning Planlægning er trappen med alle de små trin som fører dig og hunden fra A til B, dette kaldes en trin-for-trin-plan eller kriterieplan. Trappen er helt enkelt din vejbeskrivelse for den metode du har valgt, fra det den kan i En plan må aldrig blive statisk! Somme tider går det hurtigere end man troede, og så kan du måske hoppe nogle trin over. Nogle gange sidder man fast et sted og må opfinde flere trin. Andre gange opdager man at hunden eller man selv ikke trives med den metode 13

4 som er valgt, så må man lave en ny plan. Alle hunde og førere er forskellige. En plan som har fungeret klokke rent for en ekvipage, kan sjældent kopieres direkte til en anden ekvipage og fungere lige så godt. Træning Det er her du lægger størstedelen af din tid. Det er umuligt at lære hunden noget, eller selv at blive en bedre træner, hvis man ikke træner hund! Somme tider støder jeg på elever som har et bestemt problem som de vil have løst, og når jeg foreslår en Det er umuligt at laere hunden noget, eller selv at blive en bedre traener, hvis man ikke traener hund! metode som jeg tror, kan fungere, siger de: Ja, jeg har læst om det der, det lyder virkelig godt, men jeg har ikke turdet prøve. Du bliver NØDT til at turde prøve! Hvem tager sig af at du ikke tager den direkte vej fra A til B? Føler du dig usikker på at lægge signal på en adfærd, så begynd med en pjatteadfærd som er helt uvæsentlig for dig. Det vigtige er at du øver dig på at træne hund, og hunden øver sig på at lære! Så længe du træner hund på en måde som udelukker ubehag, findes der ikke noget du ikke kan fikse senere. Vist er det irriterende at opdage at man har fået bivirkninger som man ikke ville have, eksempelvis hvis man bruger musemåtte for at få hunden ud til feltet, og den til konkurrencen løber ud til den hvide malede plet på græsset, men det er samtidig noget man lærer af. Hvordan ser det absolutte træningspas ud? Det varierer selvfølgelig, men dette er i hovedtræk hvad jeg plejer at gå ud fra: Et pas består af flere træningssessioner på 1-2 minutter. I hver session har jeg et kriterium som jeg klikker for, af og til med en let stigning hvis hunden svarer godt. Jeg forsøger at holde en succesprocent på ca. 70%- 90%, det er en ganske enkel måde der viser mig om jeg har sørget for at mine kriterier er på et passende niveau. Mit pas begynder oftest med en kort (eller længere hvis min hund ikke føler sig tilpas i omgivelserne) luftetur, derefter får den lov at gå til sit tæppe sin parkeringsplads hvor den er rolig og tryg. 14

5 Inden jeg går i gang, har jeg det helt klart for mig hvad jeg skal se efter og klikke for. Jeg har belønningen på rette plads, og klikkeren (eller en anden markør) klar. Under selve træningen forsøger jeg ikke at tænke alt for meget men bare handle efter min plan med fuld fokus på hunden. Når sessionen er slut, får hunden pause på tæppet, og jeg evaluerer hvad der netop skete. Hvis jeg har en instruktør eller en træningskammerat er dette rette tidspunkt for feedback ikke under selve træningen! En ny planlægning for næste session er jeg tilfreds med hvad vi opnåede, behøver jeg hæve eller sænke kriterierne, vil jeg træne videre på samme adfærd eller skifte adfærd? Når alt dette er klart (nogle gange klares det på 30 sek., andre gange tager det længere tid), starter jeg en ny session med min hund. Jeg kan godt lide at kunne veksle mellem at hunden tilbyder adfærd spontant, og at hunden venter på signal alle grundfærdigheder skal kunne trækkes frem både i spontanmappen og signalmappen. Jeg skelner i mellem dette for mine hunde ved hjælp af det første klik: Klikker jeg for en spontan adfærd, så er det en spontansession, og hunden fortsætter med at teste. Starter jeg sessionen med at give hunden et signal, så er det en signalsession, og hunden forstærkes alene for at følge mine signaler. I en spontansession vil jeg have at hunden skal repetere eller udvikle det den senest er blevet klikket for. Hvis jeg belønner min hund ud af positionen, hunden skal bryde positionen for at få sin belønning (ved at kaste godbidden, med et frisignal, eller med leg), så vil jeg have at den skal repetere det samme igen. Hvis jeg belønner i positionen, hunden holder den position jeg klikkede for (godbid i munden), så vil jeg have at hunden fortsætter der. Ud af positionen anvender jeg til at få at lægge sig, stille sig op, sætte sig, gå ind på plads, opsøge position eller target osv. I positionen bruger jeg når dæk skal blive til krybe, sid til stå, stå til bakke osv. Under en spontansession er det oftest en og samme adfærd som jeg klikker for gennem hele sessionen, eller muligvis vekslende mellem to. Eksempel: enten dæk med belønning ud af positionen for at få hunden op i mellem repetitionerne, eller skift mellem stå-dækstå-dæk hvor jeg klikker skiftevis Jeg forsoger l at undga at saenke kriterierne med det samme hvis hunden begynder at lave fejl. o begge og belønner i positionen så hunden er klar til næste skift med det samme. Fordelene ved at træne meget på spontanadfærd er mange, den som jeg oplever som vigtigst, er at mine hunde virker til at elske at bestemme selv og aktivt finde ud af hvordan de får mig til at klikke i stedet for jeg siger til dem hvad de skal gøre. I en signalsession bliver signalerne som små klik for at hunden venter på næste signal i stedet for selv at begynde at teste sig frem. Har jeg sagt sid, så er det netop sid som gælder indtil næste kommando gives! Er det forvirrende for hunden at jeg veksler imellem de forskellige typer sessioner inden for et og samme pas? I begyndelsen, definitivt! Men eftersom jeg er konsekvent, så lærer de forbavsende hurtigt eksakt hvornår de skal tilbyde, og hvornår de skal lytte! Eftersom mine hunde er vant til at

6 veksle, så kan jeg direkte tage f.eks. stå under gang hvor min hund lige pludselig ikke har den præcision jeg vil have, pudse lidt på stå uden signal i en eller to sessioner og siden sætte det ind i momentet igen. Hvad gør jeg når der kommer fejl? Det afhænger af hunden, adfærden og målet. Under en shaping eller tidligt i indlæringen er det mest almindeligt at jeg bare ignorerer fejlen og lader hunden teste videre. Hvis hunden vælger forkert adfærd i mappen (jeg ville have at hunden skulle udvikle sid til dæk, men min hund valgte at stå), eller udfører forkert adfærd på et signal, kan jeg sige et let hovsa og så begynder vi forfra for mine hunde fungerer det som informationen det var morsomt men ikke lige nu. For mig er det vigtigt at hunden ikke tager mit fejlsignal som straf, den skal tværtimod fungere som en lille forstærker, som et tak fordi du vil arbejde sammen med mig, det betaler sig at fortsætte. Visse hunde er følsomme for fejlsignaler, de tager selv det venligste fejlsignal som et nej, ikke nu og bliver triste og passive så anvender jeg det naturligvis ikke, men tager hellere en lidt længere pause hvis hunden gentagne gange laver fejl, og lader hunden rense hjernen med en kort leg eller snuserunde. Jeg forsøger at undgå at sænke kriterierne med det samme hvis hunden begynder at lave fejl. Eksempel: hvis jeg træner på at hunden skal holde apporten, hunden klarer 5 sek. et par gange, og derefter begynder den at spytte ud efter 3 sek. Så er det naturligvis fristende at begynde forfra og sænke kriterierne til tre sek., og det er måske præcis hvad netop den hund behøver, men det jeg har mærket, er at man så gerne sidder fast på det niveau. Hunden mislykkes et par gange fører begynder at klikke en enklere udførelse hunden bliver altså forstærket for at give op ved at sværhedsgraden sænkes. Desuden bliver det lavere niveau yderligere forstærket. Det behøves sjældent det niveau kan den jo allerede! Det jeg i stedet gør, er at vi tager en kort pause. Jeg fortæller hunden at jeg elsker den alligevel, også selvom der kom lidt fejl, og forbavsende ofte er hunden bagefter tilbage på det svære niveau og holder fast i 5 sek. uden problemer. Skulle det ikke være tilfældet men at jeg vitterlig er gået for hurtigt frem, så træner jeg ikke mere på apporteringen lige der men tager den op igen dagen efter på et lettere niveau. Kommer der fejl i en baglænskædning, så afbryder jeg altid med et fejlsignal i glad attitude og begynder forfra. Sker det gentagne gange, deler jeg kæden op i flere kæder som overlapper, eller indser at et led ikke er tilstrækkeligt gennemtrænet og træner på det separat. Hvis der kommer fejl i en kæde med flere momenter (flere momenter i konkurrencelydighed, flere skilte i rallylydighed, flere forhindringer i agility), så tester jeg følgende: Fungerer detaljen? Fungerer delmomentet? Fungerer hele momentet? Fungerer kæden i den orden som jeg har valgt? Fungerer kæden med de forstyrrelser som jeg har valgt? Hvis det er sådan at min hund laver nogle fantastiske stå under gang men efter indkald går så højt op i gear at hun ikke 16

7 længere stiller sig op hurtigt, så er det ikke til nogen gavn bare at træne på stå under gang jeg har brug for at træne stå efter et indkald. Evaluering Jeg evaluerer i hovedet løbende gennem hele passet, efter hver session, men jeg synes også godt om at lave en enkel skriftlig bedømmelse af passet som helhed. Det som er vigtigt for mig er datoen, tid på døgnet, sted, hvad vi trænede, hvad der fungerede, og hvad jeg skal ændre på. Desuden plejer jeg at notere om der var nogen særlige omstændigheder (om min hund mod sædvane er træt, nyt legetøj fungerede fantastisk, min hund reagerede på en anden fører som råbte af sin hund træne på at dette ikke er farligt osv.). En træningsdagbog behøver ikke være noget som er meget besværligt at føre. Jeg har min liggende på sofabordet foran TV`et og bruger reklamepauserne om aftenen til at skrive lidt. Kan jeg ikke komme i tanke om detaljer, så var de sikkert ikke så vigtige. En af mine venner har et post-it-system, hun sammenfatter det vigtigste i passet i en sætning som hun skriver på en post-it-lap og sætter på køleskabet for at huske på til næste træningspas. Eksempelvis Flere fartøvelser hele ugen eller Træne på at sladre om naboens kat eller Kanon apportering i dag, fortsæt med metalapporten!. En enkel måde at fokusere sine tanker og komme et lille skridt nærmere sit mål! Sammenfatning Tænk planlæg træn evaluer er fire skridt til en bedre træning. Hvor meget tid du vil eller behøver at lægge i de mere teoretiske dele, bestemmer du selv. Det vigtige er at det er sjovt netop at TRÆNE hund, og de øvrige deles funktion er at hjælpe jer til at have det endnu sjovere! Åsa Jakobsson er grundlæggende uddannnet SBK-instruktør, og uddannet Canis klikkerinstruktør. Hun driver en lille hundeskole og holder først fremmest grundkurser i hverdagslydighed, rallylydighed, og konkurrencelydighed, samme discipliner som hun selv konkurrerer i. Hun arbejder også meget med "problemhunde", først fremmest hund til hund aggression og højt stressniveau. Canis QUIZ NR Hvilken påstand er korrekt? a. Targeting bliver ofte set lidt ned på som en simpel indlæringsteknik af klikkertrænere som vil træne mest muligt uden hjælp. b. Targeting bliver ofte set på som en lidt avanceret indlæringsteknik af klikkertrænere som vil træne mest muligt uden hjælp. c. Targeting bliver ofte set på som en lidt traditionel indlæringsteknik af klikkertrænere som vil træne mest muligt uden hjælp. 2. Et godt råd hvis du ønsker et pålideligt indkald, er: a. Beløn kun hvis hunden kommer i galop. b. Kald på hunden hver gang den er uopmærksom. c. Find ud af hvad hunden bedst kan lide, og brug dette bevidst i træningen. 3. De allerfleste klikkertrænere kender til mantraet: a. Træn beløn pause. b. Tænk planlæg træn evaluer. c. Træn dunk hovedet i væggen tænk. 4. Signalsvækkelseseffekt får du når: a. Lederskabet svækkes på grund af en social ændring i flokken. b. Hunden begynder at gøre andre ting end det du siger. c. Din kommando efter et stykke tids brug bliver gradvis dårligere. 5. En target kan i mange tilfælde fungere som en: a. Belønning i sig selv b. Retningsangivelse c. Både a og b er korrekt 6. Hvornår indtræder signalsvækkelseseffekten som regel? a. Når vi akkurat har indlært et nyt signal. b. Gerne efter 10 træningspas. c. Som regel sker forandringen så sagte og gradvist at hundefører knapt lægger mærke til det. 7. I agility er der tre kontaktfeltforhindringer: a. Dækket, A`et og bommen. b. A`et, bommen og vippen. c. Slalom, dækket og bommen. 8. Fordelen ved at bruge target er: a. Der er ingen hjælp at fjerne. b. Man får ofte retning og tempo gratis i indlæringen. c. Der er ingen fordele ved at bruge target. 9. Bommen i agility er: a. En 30 cm bred plankebro. b. En stor buk som hunden skal hoppe over. c. En kontaktfeltforhindring som vipper når hunden kommer over midten. 10. Hvorfor er det så vigtigt at lege med hvalpen? a. En hvalp som kan lide at lege, er let at træne! b. For at undgå at den bliver aggressiv som voksen. c. Det er helt nødvendigt for at sætte gang i tandskiftet. Gå ind på for at svare på CanisQuiz. Hvis du svarer rigtigt på alle spørgsmålene, får du 100 point. I tillæg er alle som deltager i Canis- Quiz med i lodtrækningen om et Canistelt (værdi kr. 1890,-). Trækningen foregår 15. december. 17