Gulve reparation af trægulve

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Henning Haslev, Gulvskolen, Mercantec. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Reparation af trægulve, januar 2012 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Henning Haslev, Gulvskolen, Mercantec.

2 Indholdsfortegnelse Forord.2 Indledning... 3 Voksbehandling af småhuller... 3 Fremgangsmåde... 3 Nedfræsning af en skal... 3 Fremgangsmåde... 3 Udskiftning af brædder på strøer og bjælkelag... 4 Fremgangsmåde... 4 Udskiftning af hele brædder på svømmende gulve.5 Fremgangsmåde

3 Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) med støtte fra Undervisningsministeriet. Hæftet behandler emner Reparation af trægulve og understøtter uddannelsesmål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan reparere trægulve, hvilket omfatter opskæring og fjernelse af beskadiget træ, renovering af underlag samt tilpasning og montering af nyt træ. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer og relevante anvisninger, samt gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Uddannelsen gennemføres på hver 1 dag i følgende materialer: Svømmende trægulve Trægulve på strøer Stavparket Mønsterparket Det vil sige, at hvis man skal have et kursus i alle typer af gulve, vil kurset tage 4 dage. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til faglærte gulvlæggere, tømrere og andre, der har eller søger beskæftigelse i gulvlæggerbranchen. Varighed: 1 dag. 2

4 Indledning Der findes nogle forskellige teknikker, der kan anvendes til reparation af trægulve. Hvilken teknik man vælger afhænger dels af skadens omfang og dels af hvad det er for en type trægulv. I det efterfølgende gennemgås de forskellige teknikker og hvilke typer skader og trægulve de vil være anvendelige ved. Voksbehandling af småhuller Metoden er at udfylde småhuller eller andre typer af små skader med en slags voks, som smeltes ned i hullet. Voksen købes i sæt med et antal forskellige farver, som kan blandes til nye farver, eller man kan anvende en anden farve til at tegne årer i reparationen. Den er anvendelig til ganske små skader i alle former for trægulve samt i laminatgulve. Fremgangsmåde Der findes forskellige udgaver af disse vokssæt, så beskrivelsen her vil blive generel. Man skal altid følge den vedledning der findes til det aktuelle vokssæt. Man starter med at fjerne alle splinter og skarpe kanter i det skadede område. Så vælger man den farve, som man skønner passer bedst til gulvet, og med en lille skalpel, som opvarmes ved hjælp af et indbygget batteri, smelter man lidt voks og fylder det i hullet. Så glittes det med en lille klods, og så er det tid til at konstatere om farven er rigtig. Man kan fjerne voksen igen og prøve med en anden farve. Man kan også efterfylde hullet og man kan, med en anden farve, tegne årer eller knaster. Kun kreativiteten sætter grænser. Reparationen vil altid være lidt synlig, da voksen ikke giver samme lysrefleksion som den oprindelige overflade, men det er en hurtig og billig metode. Nedfræsning af en skal Teknikken går ud på, at man bortfræser 3-4 mm af trægulvets overflade i det område skaden er sket, og derefter nedlimer en tilsvarende skal på det udfræsede stykke. Metoden er anvendelig på alle trægulve sammensat af stave. Det gælder stavparket, lamelparket og parketbrædder. Den kan også anvendes ved mosaikparket o.l., men da disse ikke er samlet med nogen form for fer og not, vil det være nemmere og hurtigere at udskifte træet i hele sin tykkelse. Fremgangsmåde Man starter med at tildanne en skal i den ønskede tykkelse. Den skal have en tykkelse på 3-4 mm, men den må aldrig blive så tyk, at der ikke stadigvæk er tilstrækkeligt materiale over notgangene i det eksisterende gulv, til at trægulvets holdbarhed ikke bliver væsentligt svækket. Drejer det sig om massive gulve kan skallen laves af et bræt eller af en stav, der køres gennem en tykkelseshøvl. Hvis det er lamelparket kan skallen skaffes ved at bortfræse mellemlag og bundlag. 3

5 Både når det drejer sig om parketbrædder og lamelparket er det vigtigt, at man med en kniv skærer igennem overfladebehandlingen, da man ellers risikerer at skallerne flækker når man forsøger at skille dem ad. Nu er vi klar til at lave hullet i gulvet. Der skal anvendes en overfræser, og den skal indstilles, så den fræser i en dybde, som svarer til skallens tykkelse. Ved hjælp af overfræseren bortfræser man det beskadigede område, således at udfræsningen slutter ved samlingerne til nabostavene. Ved hjælp af et skarpt stemmejern fjernes eventuelle rester fra kanter og hjørner samt hvis der sidder lidt rester på fladen. Så kan skallen tildannes, så den passer nøjagtigt i størrelsen, og så skal vi have limet den ned. Det er vigtigt at anvende en lim med et meget lavt indhold af vand, da man ellers risikerer at skallen vrider sig under påvirkning af vandet. Man kan evt. bruge en MS-klæber, men bedst vil det være at anvende en 2-komponent eller en epoxy-klæber, her skal man blot huske at overholde reglerne om personlige værnemidler, ligesom man skal have den nødvendige uddannelse. Skallen skal belastes indtil limen er hærdet. Til slut skal skallen evt. slibes og overfladebehandles. Hvis man er omhyggelig ved indstilling af fræsedybden og tager højde for limlagets tykkelse, er det muligt man kan slippe for at slibe skallen, og det vil naturligvis være det bedste. Så er færdiggørelsen udelukkende et spørgsmål om evt. kitning af små revner eller sprækker. Som oftest vil det dog være nødvendigt at slibe skallen. Slib ikke længere ud på det eksisterende gulv end allerhøjst nødvendigt. Inden overfladebehandlingen påbegyndes er det en god idé at sætte tape på gulvet for at afgrænse det område der skal behandles. Placer tapen langs med samlingerne i stavene, så bliver overgangene mellem gammel og ny overflade mindre synlig. Hvis der er tale om en eksisterende UV-hærdet overflade, vil der altid kunne konstateres en forskel mellem den nye og den gamle behandling. Hvis man ikke kan acceptere dette, er man nødt til at foretage en ny overfladebehandling. Udskiftning af brædder på strøer og bjælkelag Her fjerner man det beskadigede bræt og monterer et nyt i samme dimension og træsort. Metoden kan anvendes hvad enten brædderne er sømmet eller skruet på strøer eller bjælkelag. Fremgangsmåde Ved hjælp af en dyksav opskæres det beskadigede bræt som vist på nedenstående billede. Hvis brættet skal udskiftes i hen til endesstødet skæres der skrå snit ud til hjørnerne som vist på billedet, ellers saver man i stedet vinkelret på brættet. De steder rundsaven ikke har kunnet 4

6 skære brættet helt over må man klare resten med et stemmejern. Pas på ikke at ødelægge stemmejern eller savklinge på skruer eller søm i gulvet. Nu fjernes det beskadigede bræt, og et nyt tilpasses i længden. Inden det kan monteres skal det sikres, at brættet kan komme til at ligge stabilt. På undersiden af det tilbageværende bræts ferside, skal der fastlimes nogle ca. 80 mm brede klodser af 12 mm krydsfiner eller lignende, spændes mod undersiden af brættet indtil limen er hærdet. Har man mulighed for det er det en god idé at skrue klodserne fast med nogle korte skruer (de må ikke være så lange, så der kan være risiko for at ramme dem ved en senere afslibning). Så skal det nye bræt tilpasses. En evt. fer ved endestødet skal fjernes, og brættet skæres i længde. Desuden skal man - med en dyksav - fjerne underlæben ved noten. Så påføres der lim på understøtningerne og på fer og not, og brættet lægges ned og belastes. Man skal overveje, om man vil skrue brættet fast over enderne. Gør man det bør man sætte propper i for at få skruerne tilstrækkeligt langt ned i træet. Er der tale om en større reparation med flere brædder, kan det måske lade sig gøre at få brædderne ned uden at fjerne underlæben ved noten, men så kræver det at brædderne bliver skruet oppefra. Tilbage er så kun en evt. slibning og overfladebehandling, eller den sidste afpudsning og kitning. Udskiftning af hele brædder på svømmende gulve Her fjerner vi de beskadigede brædder og monterer nye. Som oftest er der tale om click-gulve, og hvis det drejer sig om en større reparation er det en overvejelse værd, om det ikke kan betale sig at clicke gulvet op, udskifte de ødelagte brædder, og montere gulvet igen. Vi vil her beskrive udskiftningen af ét bræt, og metoden kan anvendes på alle svømmende gulve, altså både lamelgulve og laminatgulve. 5

7 Fremgangsmåde På samme måde som ved strøkonstruktionen opskærer vi det beskadigede bræt med en dyksav. De steder dyksaven ikke kan nå kan klares med et skarpt stemmejern. Når området er rengjort er det vigtigt at få konstateret, om vi med dyksaven eller stemmejernet har fået ødelagt en evt. dampspærre. Hvis det er tilfældet, må den repareres med en fugtbestandig tape. Nu skal vi have etableret nogle steder vi kan forankre det nye bræt. Ved enderne og et par steder imellem dem, lægges der nogle stykker af et tyndt, men stabilt materiale. Det kan f.eks. være sandpapir med lærredsbund eller nogle tynde stykker laminat. Disse stykker limes fast til bagsiden af det eksisterende gulv, som vist på billedet. 6

8 Så er vi klar til at tildanne det nye bræt. Over enderne skal alt det materiale, der rager længere ud end slidlaget, bortskæres. Desuden skal der, afhængigt af profiltypen, ligesom tidligere, bortskæres underlæben i notsiden. Dette skal også gøres i længderetningen. Det vil altid være en individuel vurdering hvad der skal fjernes, men det skal naturligvis være sådan, at det er muligt at lægge det nye bræt på plads i hullet. Nu skal der lim på alle forankringsstykker og på click-profilerne inden brættet kan lægges på plads. Ved nedlægningen af brættet skal man være meget forsigtig. Brug en god slagklods, og pas på ikke at komme til at ødelægge kanterne på det nye bræt. Når brættet er kommet helt på plads, skal det belastes indtil limen er hærdet op. Derefter mangler der kun den sidste afpudsning og evt. kitning. 7