P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her

Transkript

1

2 Mange har lidt problemer med koblingen på vores kinesere og ved nærnere eftersyn ser det ud til, at det oftest er Regal Raptor cyklerne der har de største problemer. Vi vil her gennemgå udskiftningen af koblingspladerne i den 2 cyl. parallel twin på 250cc ( Honda kopi ) men fremgangsmåden er stort set den samme i v motoren ( Yamaha kopi ) og den 1 cyl. Jinlun, Geely m.fl ( Honda kopi). 250 cc motoren kører med 6 koblingsplader og 150cc skulle efter sigende køre med de samme koblingsplader, men den har kun 4 stk. P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her Koblinglplader fra EBC Koblinglplader fra Lucas Koblinglplader fra Vesrah 2

3 Ud over selve koblingspladerne, skal man regne med at skulle bruge en ny pakning til selve sidedækslet - højre motor sidedæksel - 2 L motorolie, evt. kølervæske og ellers vil jeg anbefale at man skifter bundproppen ud med een som indeholder en magnet. Nogen af vores cykler har sådan en bundprop fra starten af, men ikke alle - koster omkring en 50,- og kan købes ved bla. og Det er ikke nødvendig at købe en ny pakning til sidedækslet, men man kan nøjes med at udprinte een fra Tips og vejledninger - dette kan gøres på pakningspapir eller karton. Vælger man at købe sig en ny pakning, kan man udmærket bruge en Rebel pakning, den skal kun ændres ganske lidt. Nederste tegning viser den originale ( grå ) øverste og den nederste (grønne ) er til en Rebel, så kan man se hvad der skal ændres. Her til venstre ses pakningen som man bla. kan finde til udprint. Den viste pakning er selvfølgelig IKKE målfast, men det er den til udprintning. Pakningerne fra MC-butikken passer IKKE 100 % da de er til en Honda Rebel 125cc og der er en lille forskel på dem, men det kan let ændres, når det er pakningen til sidedækslet det drejer sig om. Det er IKKE nødvendig at montere andre koblingsfjedre sammen med de nye kob. plader, men hvis man vil gøre koblingen strammere kan man ligge en skive under hver koblingsfjeder. Vindingerne må IKKE gå helt sammen når koblingen aktiveres. 3

4 Centermøtrikken til koblingen er en såkaldt KM møtrik og kræver en spc. nøgle som f.eks den viste her fra SKF - nederst. Man kan også være lidt kreativ og lave een selv, jeg fandt en gammel top til et ½ topnøglesæt som målte 23 mm udv og svejste 4 små lapper på udv. 90 grader forskudt, pladerne er 4 mm tykke - pladerne har målene ca. 5x15mm-kommer sig ikke så nøje. De 23 mm passer til Regal Raptor, men er anderledes på Jinlun og Lifan Man kan også finde et stykke rør som er ø23 indv. og så save lidt væk i den ene ende så man har 4 tapper tilbage. De skal selvfølgelig også være 4 mm brede. 4

5 Her er nogen af de motorer som kan komme på tale, der findes sikkert mange flere af samme type. DADYW 250E DADYW 250E-9 DADYW 300 Honlei 250 Jincheng Jinlun Jinlun Kinroad Konced 250 Lifan Lifan MC4YOU Skygo 250 5

6 Start med at pille koblingskablet af oppe ved håndtaget, kablet løsnes helt og det burde kunne afmonteres fra håndtaget. Herefter skal motorolien aftappes. Nu skal inderkablet til koblingskablet afmonteres - ved den grønne pil (1) -, det er lige til at trække ud når kablet er afmonteret ved håndtaget. Det er ikke nødvendig at pille kablet af holderen forneden. Nu kan de 10 stk. 6mm bolte (2) afmonteres - det er ikke nødvendigt at aftappe vand eller vandpumpe på den vandkølede model, man kan evt. binde et passende stykke snor omkring koblingsarmen ved den grønne pil og op omkring gashåndtaget alt imens man arbejder med koblingen. 1 2 x 10 stk. Her er sidedækslet afmonteret og bundet op i et stykke snor. Vandpumpe, vand og slanger er ikke fjernet. Kuglelejet til venstre er en del af vandpumpen, hullet lige oven over er smørehullet til plejlstangslejerne - hullet har forbindelse til midten af krumtappen. 6

7 Sådan ser det ud når sidedækslet er fjernet. Koblingen er den store runde tingest i midten af billedet, den skal vi have adskildt. Her ses koblingen fra en lidt anden vinkel. Pilen peger på olietætningen til plejlstangssmøringen, det er en glidttætning med en fjeder under, pas på den ikke bliver væk. 7

8 Koblingen kan adskilles på to forskellige måder, man kan lige sætte en finger ned i midterlejet og trække det op - grøn pil, nedenonder sidder der også en lejedel, den kan også lige trækkes op. Nedenunder lejet kommer KM møtrikken til syne, den kan fjernes med vores hjlavede værktøj af et rør, på den måde er der stadig hold på koblingen så den ikke løber rundt under arbejdet. Vi kan også vælge at skrue de fire skruer af - rød pil det giver noget mere plads at arbejde på når fjedrene og holdepladen er fjernet, men det giver så et andet lille problem for nu løber det hele rundt fordi koblings pladerne ikke holdes på plads af fjedrene længere. Den letteste måde at skille det ad nu, er ved hjælp af en luftnøgle og SKF s spc. nøgle eller vores hjemmelavede topnøgle som er lige så god. Møtrikken ses her under. 8

9 Sådan ser det ud når holdepladen med leje og fjedre er fjernet. Koblingen er nu løs men kan ikke adskilles inden KM møtrikken er fjernet. Her er midterdelen afmonteret bemærk hvordan tallerken fjederen vender ud for pilen. Koblingspladerne er lige til at trække ud nu, bemærk lige rækkefølgen, da der er en god stak at blande rundt på. 9

10 Det lille hul er et smørehul - rød pil - til det føromtalte trykleje Så mange plader er der at holde styr på. Det er pladerne med belægningen på vi skal have skiftet, de andre friktionsplader får lov at køre videre. 10

11 Her har vi koblingsskålen som alle koblingsplader sidder i. Da der jo er en vis form for friktion i koblingen - både den ene og den anden vej - så sker der også et vidst slid som vi skal holde øje med. Ud for pilen er der nogle blanke felter som er helt normalt, men det kan blive som trapez gevind og der må en ny koblingsskål til, hvis ikke lige vi filer den gamle til. Hvis der er mærkbare slidmærker må vi gøre noget, ellers vil koblingen IKKE virke optimalt. Der er et par små huller i lejet her, sørg for at de er rene da det er smørehuller. 11

12 Sådan ser de nye koblingsplader ud som jeg har valgt og de virker efter hensigten. De andre 2 typer kan nemt være lige så gode, men dem har jeg ingen erfaring med. Inden man gør brug af dem, er det er rigtig god ide at ligge dem i bad i noget af det motorolie som man har valgt at anvende, de skal helst ligge i blød i et døgn, så vil de holde meget længere. Inden vi begynder samlingen skal vi lige have den gamle pakning fjernet fra sidedækslet / huset, pas på ikke at ridse pakfladerne. Hvis ikke oliesien har været renset før, er det et godt tidspunkt at få det gjort, da den sidder lige ved siden af, der ligger en vejledning til dette her og triks/oliesi_rr250.pdf Hvis man har valgt at vaske delene af i petroleum eller lignende, skal man huske at være flittig med oliekanden ALLE STEDER hvor noget drejer rundt, uden olie går det ikke ret længe og det er især i starten det er nødvendig. Hvis koblingsskålen har været afmonteret og evt. renset, skal lejet her ud for pilen fedtes godt ind i olie inden samling. Dette leje kører bla. rundt når du holder i et lyskryds med koblingen trukket og cyklen står i gear! Når denne skål er monteret, starter man med at sætte en plade i med belægning, så en friktionsplade og een med belægning ind til alle pladerne er monteret - den sidste er en friktionsplade. Sørg for at montere friktionspladerne sådan at alle de indv. tænder flugter med det samme, da det gør det meget lettere at montere midterdelen. Inderste koblingsplade er med belægning. 12

13 Husk denne skive, den med mangenoten. Denne del her skal først i inden alle koblingspladerne. Sådan her skulle det gerne se ud når de NYE koblingsplader er monteret. Så skal vi have midterdelen monteret, men inden skal vi lige sikre os at tallerkenfjedren vender rigtig, den skal vende sådan at den skrå kant ( konusen ) vender ud mod os selv når midterdelen monteres - husk olie her - den kan godt være lidt tricky at få på, men den har jo været der før. 13

14 Her skal vi huske at få de rigtige skiver monteret i den rigtige rækkefølge inden vi spænder KM (1) møtrikken med det korrekte moment, møtrikken skal vende med kraven 1 udad. Møtrikken kan spændes nu, eller efter at fjedrene er monteret men INDEN udrykkerlejet bliver sat i. Har man værktøj til det er det lettest at spænde møtrikken når fjedrene er monteret for så er der ikke noget der løber rundt længere. Ønsker man strammere koblingsfjedre, kan man nøjes med at ligge en skive under de originale fjedre, skiven ligges under ved den grønne pil, der skal selvfølgelig bruges 4 ens skiver og der SKAL være luft mellem fjedervindingerne når koblingen er trukket. 2 3 X10 14

15 Tilspændingsværdier. Side 14 : 1: KM møtrik : Nm 2: Fjederholder : Nm 3: Sidedæksel : Nm Koblingsfrigang ved håndtag :2-5mm Som altid : Gå alle berørte bolte efter en ekstra gang for at sikre sig at man ikke har overset een. Efter prøvekørsel, kontroller om alt er tæt. Nu når det hele er adskildt alligevel, vil det være en god ide at få koblingskablet smurt med noget olie, det er ikke nødvendig at afmontere kablet for dette, det skal bare hænge frit i begge ender og man smører f.eks med en oliekande foroven samtidig med at man trækker frem og tilbage i innerkablet, det bliver man ved med ind til olien kommer ud forneden - når dette er gjort, er kablet næsten smurt for livstid. 15