Spejlrefleks-guide af Simon Hoff Kunze

Spejlrefleks-guide af Simon Hoff Kunze

Side 2

VELKOMMEN... 4 INDLEDNING... 5 UDSTYRET... 6 KAMERA... 6 FLASH... 6 MEMORY-KORT... 6 BATTERIET I KAMERAET... 6 BATTERIERNE I FLASHEN... 7 UV-FILTER... 7 OVERVIEW... 8 TEORI... 11 ISO 11 LUKKERTIDEN... 12 BLÆNDE... 14 INDSTILLINGER... 18 EKSEMPLER PÅ BILLEDER... 20 FLASH... 21 PROBLEMER?... 22 BILLEDET BLIVER ALT FOR LYST... 22 AF/MF SWITCH... 22 MODUS-SELECTOR DREJET VED FEJL... 22 LED INDIKATOR PÅ FLASHEN LYSER GRØNT... 22 KAMERA BIPPER OG BLINKER... 22 UPLOAD... 23 AFSLUTNING... 26 NOTER... 27 Side 3

VELKOMMEN Tak for du ville komme til dette Canon EOS 400D spejlreflekskamera kursus. Du vil i de løbet af de næste par timer få alle nødvendige informationer og tekniske forklaringer, vedr. brugen af Canon EOS 400D samt tilbehør. Bagerst i guiden er der placeret en side til noter. Brug denne så oplysningerne fra kurset ikke går tabt! Husk også at spørgsmål er meget velkomne! Så er der noget du er i tvivl om eller gerne vil vide så spørg endelig. Undervisningen er til for at få besvaret flest mulige spørgsmål og givet mest mulig viden til jer som er her. Side 4

INDLEDNING Denne guide indeholder oplysninger om dkbn spejlrefleks-pakkens indhold, brugen af udstyret, generel fototeknik, problemløsning m.m. Guiden tager udgangspunkt i at man har et Canon EOS 400D med en Canon Speedlite 430EX. Derudover bør kameraets sprog være sat til Engelsk, da det er de engelske betegnelser der bruges i guiden. Dette er bevidst valgt eftersom det indebærer en række fordele at lære de engelske betegnelser frem for de danske, blandt andet at man nemmere kan få gavn af de tusindvis af engelsksprogede fotoartikler der ligger på nettet. Guiden er relativt overfladisk set i forhold til fotografering generelt. Den skal ses som et start-sted og et grundlag der kan bygges på, hvor hovedvægten naturligvis er lagt på at tage billeder i nattelivet. Dog dækker den en del grundlæggende teori om fotografering. Denne teoretiske viden kan man læse på hjemme og forsøge at udføre det i praksis. Derved vil man på sigt, som med så meget andet, opleve at det kommer til at ligge på rygraden og ens billeder bliver løbende bedre. Når man står i en ny foto-situation har man den nødvendige viden til rimeligt hurtigt at finde ud af, hvordan man kan tage netop det billede man har i tankerne. Uden denne viden ville det ende med alt for mange eksperimenter før man nærmer sig det færdige resultat, og alt sammen uden at vide hvad der egentlig foregår. Et Canon EOS 400D er et super godt kamera med mange muligheder. Mere eller mindre kan det siges, at det har samme funktioner som Canons topmodel til en pris der er næsten 10 gange højere og i langt de fleste tilfælde vil man kunne lave omtrent de samme billeder uanset om man har det ene eller det andet digitale spejlrefleks (også kaldet dslr). Med andre ord handler det mest af alt om personen bag kameraet du har således med dette kamera alle muligheder for at tage super billeder, det kræver dog en indsats og selvfølgelig noget erfaring, mange eksperimenter og ikke mindst den nødvendige viden. Side 5

UDSTYRET KAMERA FLASH MEMORY-KORT Memory-kortet til et 400D er af typen CF (Compact Flash). Størrelsen af det medfølgende kort i dette tilfælde er 1 GB hvilket er nok til ca. 600 billeder i den kvalitet, som vi bruger til at tage billeder i byen. Memory-kortet er ikke specielt robust og bør aldrig udsættes for tryk, fugt, ekstreme temperaturer, direkte sollys eller lign. Hav derfor aldrig memory-kortet i lommen, opbevar det i kameraet eller den medfølgende holder. Skulle det kedelige ske at kameraet pludselig melder Card Error og ikke vil tage billeder, så er det vigtigt straks at slukke kameraet og fjerne kortet. Derved kan de fleste billeder med stor sandsynlighed reddes. Hvis du ved en fejl kommer til at slette alle billeder på kortet eller formatere det, er det meget vigtigt at du ikke tager flere billeder på kortet derefter, hvis du ønsker at redde de billeder der var på kortet før du kom til at slette dem. Tag kontakt til SLR-instruktøren der kan hjælpe dig med at genskabe billederne. BATTERIET I KAMERAET Kameraet bruger ét stk. NB-2LH Li-ion batteri. Det oplades på ca. 1½ time og kan på en fuld opladning klare adskillige hundrede billeder, regn med mindst 400. Batteriet, der er af typen Li-ion, kræver ingen særlig pleje så som total afladning med jævne mellemrum eller lign., du kan derfor lade det efter behov. Gør det evt. til en god vane at lade det hver gang du kommer hjem fra byen. Der sker ikke noget ved at efterlade batteriet i laderen natten over, den stopper selv når batteriet er fuldt opladt. Med tiden vil kapaciteten dog aftage og man kan risikere, at den efter 1-2 års brug er halveret. Et nyt eller ekstra batteri kan købes både originalt og uoriginalt. Umiddelbart er de uoriginale batterier lige så gode, der står bare ikke Canon på dem men f.eks. Hähnel. De uoriginale er væsentligt billigere. Hvis du gerne vil have et nyt eller ekstra batteri er det en god idé at kontakte SLR-intruktøren der kan henvise dig til en forhandler. Der findes nemlig uoriginale batterier af ringe kvalitet, disse bør undgås. Side 6

BATTERIERNE I FLASHEN Flashen bruger 4 stk. AA-batterier, dvs. den helt gængse type der anvendes i lommelygter, trådløse mus osv. Det anbefales at bruge genopladelige Ni-MH batterier på mindst 2500 mah, det er betydeligt billigere i længden end at bruge éngangs alkaline-batterier som f.eks. Duracell. En oplader inkl. 4 batterier kan typisk fås for ca. 300 kr. og disse batterier kan lades flere hundrede gange. Se evt. dkbn s fotograf shop. Hvis du bruger alkaline-batterier er det vigtigt at købe en god kvalitet. Dvs. kun Duracell Ultra, Varta Photo eller lign. dyre typer batterier. Discountbatterier fra f.eks. Aldi eller lign. vil ikke være egnet. Opladning af 4 batterier tager normalt ikke mere end 2-3 timer med en moderne turbo-lader. På 4 nye og fuldt opladte batterier kan man have alt mellem 100 og 1000 skud, det afhænger helt af den styrke hvorved flashen affyres, og da dette styres automatisk fra billede til billede er det meget svært at sige, hvor mange billeder man kan regne med at kunne tage. Dog kan man mere eller mindre helt sikkert regne med at have mindst 200-300 skud og i de fleste tilfælde mere. Batterierne, der er af typen Ni-MH, er desværre ikke helt så fleksible som Li-ion batterier. De har bedst af at blive afladt helt af og til hvis de skal holde længst, men da dette kan vær vanskeligt at styre anbefales det at lade dem måske hver gang du har taget 200-300 billeder på en opladning. Deres levetid er stadig relativt god og det er nemt altid at have et ekstra sæt batterier med i lommen. UV-FILTER UV-filteret skal altid være monteret på optikken! Det filtrerer UV-stråling fra ligesom et par solbriller, hvilket dog er en irrelevant effekt i denne sammenhæng, som vi ikke behøver bekymre os om. Filteret er til for at beskytte optikken mod snavs og ridser. Skulle uheldet være ude er det billigere at skifte et filter end en optik. Filteret kan renses med vand, vinduespudsemiddel, husholdningssprit eller lign. Hvis der er sandkorn eller lign. på filteret er det vigtigt at skylle under rindende vand inden du hiver fat i pudsekluden - ellers ender du med noget der minder om sandpapir når du med den fine bløde mikrofiberklud tværer sandkornene rundt. Av! Side 7

OVERVIEW Side 8

Bemærk at Zoom ud / Zoom ind er i review-mode, dvs. når billedet er taget og man ser det på skærmen kan man zoome ind på det for at tjekke skarphed eller lign. Side 9

Side 10

TEORI Hvordan et billede kommer til at se ud afhænger af flere tekniske faktorer, men overordnet kan det opdeles i: 1. Sensorens lysfølsomheds indstilling - Betegnelse: ISO 2. Kameraets lukkerhastighed - Betegnelse: Lukker / Lukkerhastighed3. Objektivets åbning - Betegnelse: Blænde / Blændeåbning Og en engelsk oversættelse: ISO kaldes det samme på engelsk. Lukkertid: Shutter / Shutterspeed / Exposure time Blænde: Aperture Vi kan kalde disse tre for "eksponerings faktorer". Og det vi gør, når vi tager et billede, er at eksponere billedsensoren, dvs. udsætte denne for lys. Disse tre faktorer resulterer så i en given mængde lys der rammer sensoren og opfanges af denne. ISO ISO værdien betegner graden af sensorens lysfølsomhed. En lille ISO værdi er lig med lav følsomhed, en høj ISO værdi er udtryk for en høj lysfølsomhed. Typiske ISO værdier er 100, 200, 400, 800 og 1600. Disse værdier er 1:1 værdier, altså, hele værdier. I mellem ligger også 1/3 værdier som nogen kameraer er i stand til at arbejde med. Dette gælder dog ikke EOS 400D der kun arbejder i hele værdier. Med disse værdier ser rækken således ud: 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 (Streg under de hele 1:1 værdier) ISO 200 er dobbelt så følsom som ISO 100, ligeledes er ISO 1600 hele 16 gange mere følsom end ISO 100. Ved at øge ISO værdien øges også mængden af såkaldt støj i fotoet. Støj er små misfarvede pixels der gør at billedet vil fremstå kornet. Ved ISO 100 og 200 er støjmængden på en 400D så lille, at den ikke er til at skelne. Ved 400 er der lidt synlig støj og ved 800 er støjen rimeligt synlig. Først ved 1600 bliver det rigtig slemt, derfor bør det normalt undgås at bruge mere end 800. 400D kan køre med ISO 100 til 1600. Det er derfor i de fleste tilfælde ønskeligt at anvende den lavest mulige ISO værdi. Man kan sige at man som udgangspunkt kun øger ISO værdien hvis det er nødvendigt pga. dårlige lysforhold. - En sommerdag bruger man ISO 100. - På en overskyet efterårsdag er ISO 200 tit nødvendig. - En mørk vinterdag skal man nok bruge ISO 400 eller i værste fald 800. - Til indendørsbilleder uden flash vil 800 eller 1600 være nødvendigt. - Til dkbn billeder i nattelivet bruger vi normalt altid ISO 800. Side 11

LUKKERTIDEN Lukkertiden er den tid som sensoren eksponeres, dvs. udsættes for lys. Det kan lidt sammenlignes med hvis vi lukker øjnene og kun kortvarigt åbner dem. Den tid vi åbner øjnene er vores lukkertid. I kameraet sidder der en mekanisme der ligesom vores øjenlåg kan åbne eller lukke helt for tilgangen af lys, det kaldes lukkeren. Bemærk at det hedder lukkertid og ikke lukketid husk det lille R. Lukkertider angives som sekunder eller dele af et sekund, eksempelvis 10s, 1/30s, 1/250s, 1/800s osv. De lukkertider som EOS 400D kan anvende er: 30s 25s 20s- 15s 13s 10s 8s 6s 5s 4s 3,2s 2,5s 2s 1,6s 1,3s 1s 0,8s 0,6s 0,5s 0,4s 0,3s 1/4s 1/5s 1/6s 1/8s 1/10s 1/13s 1/15s 1/20s 1/25s 1/30s 1/40s 1/50s 1/60s 1/80s 1/100s 1/125s 1/160s 1/200s 1/250s 1/320s 1/400s 1/500s 1/640s 1/800s 1/1000s 1/1250s 1/1600s 1/2000s 1/2500s 1/3200s 1/4000s Måske synes det som en ordentlig mængde tal at skulle forholde sig til. Det er dog heldigvis ikke nødvendigt at kunne dem alle sammen uden ad, eller overhovedet at kunne nogen af dem. Men det er en stor fordel næsten en nødvendighed at forstå tallene. Hvis man tager et tilfældigt af tallene, lad os vælge 1/100s, og går tre gange til højre i rækken vil man finde et tal der er præcis halvdelen, altså 1/200s. Der er enkelte undtagelser hertil hvor tallet afviger en smule da man runder op/ned Halvdelen af 25 er som bekendt 12,5 men her angives tallet 13. Hvis lukkertiden fordobles, så fordobles mængden af lys. Dvs. at 1/30s giver dobbelt så meget lys som 1/60s. Det samme gælder selvfølgelig når lukkertiden halveres, da halveres også mængden af lys. Dvs. at 1/800s giver den halve mængde lys af 1/400s. Som med ISO og blænde (som er næste punkt vi kommer tid) har vi også her tredjedelsværdier. For hver gang ISO ændres på et EOS 400D er det en hel værdi, altså en fordobling eller halvering. Med lukkertiden er det anderledes da den skal ændres tre værdier op eller ned før der sker en halvering eller fordobling dette ses af talrækken ovenfor. For eksempel ændres 1/250s først til 1/200s og dernæst 1/160s før det bliver 1/125s der er det dobbelte af 1/250s. Man skal således springe tre til i rækken for at halvere/fordoble. Lukkertider på EOS 400D er mellem 30s og 1/4000s. Dog findes der også så kaldt Bulb eksponering hvor lukkertiden afhænger af hvor længe knappen på kameraet trykkes ned. Holdes knappen nede i 1 minut opnås en lukkertid på 60s. En sådan Bulb eksponering kan også vare flere timer og anvendes til forskellige kreative formål, f.eks. fotografering af nattehimlen med stjerner, nordlys og lign. I kender nok alle sammen billeder af en motorvej hvor billygterne har tegnet striber i luften? Disse striber fremkommer ved at bruge en lang lukkertid på måske 20s. Eksempler på brug af lang lukkertid: http://surl.se/aofy Lukkertiden har som sådan ingen indvirkning på hvordan billedet ender med at se ud, hvis motivet (det man fotograferer) står stille. Er motivet i bevægelse kan det dog have stor indflydelse på det færdige foto hvilken lukkertid der anvendes. Man kan bruge lukkertiden til enten at skabe bevægelse eller fryse billedet. Ved sportsfotografering vil man normalt bruge en lukkertid på f.eks. 1/125s eller 1/250s for at fastfryse motivet. Bruger man en lukkertid på 1/30s vil for eksempel en fodboldspilleren på billedet blive utydeligt. Side 12

Hvis du vil opnå bedre forståelse af hvad lukketid er, kan du prøve en af følgende ting. Tag kameraet ud til en befærdet vej når det er mørkt. Sæt ISO til 100, blænden til 8.0 og lukkertiden til 5s. Kameraet skal stå fast på noget, helst et stativ, så det ikke rykker sig eller rystes mens billedet tages. Prøv så efterfølgende andre lukkertider på måske 10s og 30s. Prøv i dagslys at tage et billede af en person der løber eller en bil der kører, eller noget andet der er i bevægelse. Dette gøres bedst ved at sætte kameraet til Tv på modus vælgeren. Sæt derefter ISO til 100, 200 eller 400. Afhængigt af hvor lyst det er. 100 på en solskinsdag eller 400 hvis det er overskyet. Derefter indstiller du lukkertiden på drejehjulet. Prøv at eksperimentere med tider fra 1/30s til 1/800s og se hvornår forskellige motiver står skarpt. Bemærk at det i billedet som ikke er i bevægelse vil se omtrent helt ens ud på alle billederne, uanset lukkertiden. Nedenfor ses et eksempel der viser forskellen på to lukkertider. Side 13

BLÆNDE Blænden er betegnelsen for en mekanisme i kameraets optik (ofte kaldet linsen, som dog er en forkert betegnelse!) der kan sammenlignes med vores pupil. Blænden består af en række lameller der kan gøre åbningen større eller mindre. Lamellerne ser omtrent sådan her ud: Blænderækken ser således ud: 1-1.4-2.0-2.8-4.0-5.6-8.0-11 - 16-22 osv. Ligesom med lukkertiden findes der også 1/3 værdier her, og disse værdier vil vi have mulighed for at vælge på vores 400D. Med 1/3 værdierne bliver blænderækken, som vi kan bruge: 3.5-4.0-4.5-5.0-5.6-6.3-7.1-8.0-9.0-10 - 11-13 - 14-16 - 18-20 - 22-25 - 29-32 - 36 (Streg under hele 1:1 værdier) Afhængigt af optikken (objektivet) vil man eventuelt kunne vælge andre værdier end ovenstående. Typiske værdier vil være 2.8 til 22. Værdier før eller efter vil være sjældne at finde på en optik. Jo større tal des mindre åbning, dvs. blænde 22 er en meget lille åbning mens 2.8 er en stor åbning. Størrelsen af blænden illustreres af følgende billede: Hver gang man går én blændeværdi op, eksempelvis fra 4.0 til 5.6, så halveres arealet af åbningen og derved halveres mængden af lys også. Nøjagtigt som med vores lukkertid, og ISO. Med lukkertiden, og med ISO, kan vi dog uden videre se at 1/200s er halvdelen af 1/100s eller at ISO 400 er det dobbelte af ISO 200. Det er lidt vanskeligere med blænder, men kameraet kender tallene for os og med tiden vil man måske kunne de fleste tal uden ad. Der er dog heldigvis en lille smule sammenhæng. Kan man to af de hele tal i blænderækken så man kan let regne sig frem til alle de andre hele tal. Det er dog måske ganske nørdet og alle er velkomne til at springe de næste 3 linjer over. Kig på blænderækken og bemærk at hver anden hele værdi er fordoblet, altså 4.0 bliver til 5.6 og dernæst 8.0, altså en fordobling. 5.6 bliver til 8.0 og dernæst 11, altså igen en fordobling (dog afrundet). Ud fra 4.0 og 5.6 kan du således beregne de øvrige værdier. Man kan også gå den anden vej, fra 5.6 til 4.0 og så til 2.8 der jo er halvdelen af 5.6. Side 14

Blændetal, blændeværdier, blænder - eller hvad man nu, alt efter sammenhængen, vælger at kalde det - kan skrives på forskellige måder. Det er ligesom at 1 kr. er det samme som 1 DKK, kr. 1,- eller 1 krone. Følgende er derfor nøjagtigt det samme, blot skrevet forskelligt: f/2.8 F2.8 1:2.8 F/2.8 f2.8 Blændeåbningen har indvirkning på billedets dybdeskarphed, dvs. den del som står skarpt og tydeligt. Jo mindre åbning des større dybdeskarphed. I kender typiske udendørs portrætter hvor personen fremstår tydeligt mens skoven i baggrunden bare er en grøn utydeligt plamage. Dette opnås ved at anvende en stor blænde, eksempel 2.8. Nedenfor ses to eksempler på effekten ved en stor blændeåbning, kun en begrænset del af billedet fremstår skarpt: Side 15

Nedenstående illustrerer hvilken forskel der kan være ved de forskellige blænder: Der findes en matematisk formel for udregning af dybdeskarphed og den får i med her: Og så glemmer vi den formel igen, for den får vi ikke brug for! I stedet bør man eksperimentere og med tiden opnå en god fornemmelse for hvordan dybdeskarpheden fungerer i praksis. På kameraet har vi en knap som i kan trykke på og se dybdeskarpheden i billedet, knappen er vist i Overview-delen af denne guide og hedder DOFPB. Dette kan dog imidlertid være lidt vanskeligt og man kan i stedet tage fotoet og se på skærmen hvis det ikke er som det skal være, så tager man det jo bare om med andre indstillinger. Side 16

Dybdeskarpheden afhænger af flere faktorer, der kan blandt andet nævnes: Brændvidden o kortere brændvidde større dybdeskarphed o længere brændvidde mindre dybdeskarphed Blænden o mindre blænde større dybdeskarphed o større blænde mindre dybdeskarphed Afstand til motivet o længere afstand større dybdeskarphed o kortere afstand mindre dybdeskarphed Hvis et billede ses på kameraets skærm vil det måske fremstå helt skarpt mens det i stor størrelse på en computerskærm vil se sløret ud. Side 17

INDSTILLINGER Når der fotograferes i byen bør indstillingerne på kameraet stå som beskrevet nedenfor. 1. Sæt Modus-drejeknappen til "M" 2. Vi gennemgår her menuen fra A til Z og indstiller diverse Quality består af en størrelse (pixel bredde og højde) samt en grad af kompression. Vi ønsker at anvende en lav kompression = høj kvalitet, men en lille størrelse, da billederne på dkbn er relativt små. Sæt derfor til det "S" for Small (M og L er for henholdsvis Medium og Large) som er i venstre side. "S" til højre er høj kompression, altså lavere kvalitet og mindre skarphed etc. Red-eye On/Off er underordnet når der bruges ekstern flash (Speedlite 430EX) på kameraet, sæt denne til Off. Beep er en smagssag. Er den sat til vil kameraet give en lille bip-lyd når den har indstillet fokus korrekt, dvs. at billedet er klar til at blive taget og udløseren kan trykkes helt i bund. Shoot w/o card skal i sætte til Off - ellers kan kameraet tage billeder uden memorykort i, og det er uheldigt at opdage det for sent. AEB, Flash exp comp,wb SHIFT/BKT og Custom WB springer vi let og elegang over, lad dem stå som de står. Color space skal sættes til srgb. Picture Style går vi lige ind i og sørger for at markere Standard, og derefter trykke på Jump-knappen. Vi indstiller her flg.: Sharpness 5 Contrast +2 Saturation +2 Color tone 0 hvorefter vi trykker Menu for at gemme og vende tilbage. Tryk da på Set for at vælge Standard PictureStyle. Dette styrer hvordan billedet efter optagelsen tilføres skarphed, kontrast og farvemætning. Vi springer videre til Review time der sættes til "Hold". Derved bliver billedet ved med at være på skærmen, efter det er taget, indtil man trykker udløserknappen halvt ned. Derved er det let at vise billedet til andre uden først at skulle trykke på Play-knappen for at få det frem. Auto power off er den tid der går før kameraet går i standby hvis det ikke bruges. Bør sættes til nogle få minutter eller lign. Kameraet aktiveres igen ved at trykke udløserknappen halvt ned. Auto rotate sættes til "On" efterfulgt af et ikon der viser en computerskærm. LCD auto off sættes til Enable, så skærmen selv slukker når kameraet tages op til øjet. Det er dog en fordel at slukke skærmen på Display-knappen, så det konstant er slukket. Det kan altid tændes når man skifter indstillinger. At have displayet slukket sparer på strømmen og giver derved mulighed for at tage flere billeder på en opladning. Date/time skal sættes korrekt. File numbering bør normalt stå til Continuous. Format er en vigtig funktion som vi tit skal have fat i. Hver gang man har uploadet billederne og alt er gået efter planen, så bør man formatere sit memorykort. Dvs. at alt på kortet slettes! Language bør stå til English, da materialet her er baseret på engelsk og jeg i øvrigt kan kameraet bedre på engelsk end på dansk. Det giver de bedste forudsætninger for at bruge guiden til hjælp eller modtage hjælp fra andre. Og nu hvor alt i menuen er stillet korrekt tager vi eksponeringsindstillingerne, som de oftest bør være når I er i byen og tage billeder. Side 18

Lukkertid: 1/10s Blænde: 3.5 ISO: 800 Ved at have en lang lukkertid, som 1/10s trods alt er, opnår vi at få mest muligt naturligt lys med, og det er i det naturlige lys at stemningen ligger. Prøv evt. at sætte den til 1/250s og ta' et billede på et diskotek med noget flot lys i baggrunden. Bemærk at baggrunden og det naturlige lys nu er helt eller delvist væk. Man skal passe på ikke at ryste kameraet når billedet tages. Gør det til en god vane at tænke på at holde det stille i det øjeblik des trykkes på udløseren, så fås det bedste resultat. Blænden bør være så stor som muligt, dvs. i dette tilfælde 3.5. Derved får vi mest muligt lys igennem, og derved kan den tilstedeværende stemning fanges bedre. Optikken er med så kaldt variabel blænde, dvs. at jo mere man zoomer ind, des mindre lys kan der komme i gennem optikken. Det justerer kameraet automatisk. For at sætte blænden til 3.5 er man nødt til at sætte optikken til 18mm inden da. Sættes optikken til 55mm vil man ikke kunne vælge en lavere blænde end 5.6. ISO sættes til 800 for at øge lysfølsomheden mest muligt uden at kompromittere billedkvaliteten. Normalt vil 800 forringe billedkvaliteten så meget at man helst undgår det, men da billederne på dkbn er så relativt små bliver støjen kun lidt synlig. På diskoteker hvor der er meget lyst vil det måske være nødvendigt at ændre lukkertiden til noget kortere, for eksempel 1/25s. Skift eventuelt løbende lukkertiden alt efter hvor du opholder dig. Det område jeg normalt arbejder i er 1/6s til 1/30s. Hvis der affyres strobelight kan det være nødvendigt at anvende 1/250s for at undgå at dette strobelight ødelægger billedet. Drive-mode skal sættes til "Single shooting" Metering mode bør sættes til "Center-weighted average metering" AF mode sættes til "ONE SHOT" White balance sættes til "Auto" AF punktet, dvs. det punkt som kameraet vælger at stille skarpt på, kan vælges med den dertil hørende knap. Dette forklares ved introduktionen. Side 19

EKSEMPLER PÅ BILLEDER Nedenstående billeder illustrerer den effekt vi kan opnå ved at anvende stor blænde, lang lukkertid og høj ISO. Øverst fra venstre: 1. 1/20s f/4.0 2. 1/13s f/4.0 3. 1/8s f/4.0 4. 1/10s f/4.0 5. 1/8s f/4.0 ISO ISO ISO ISO ISO 800 800 1250 800 640 Da jeg normalt anvender et andet kamera i byen end EOS 400D er to af ISO værdierne nogen der ikke kan vælges med EOS 400D. Dette er dog uden videre betydning. Bemærk at jeg på billede nr. 1 har komponeret det således, at den kraftige lyskilde er bag personen. Det giver en rigtig flot effekt som i meget gerne må prøve at udnytte muligheden Side 20

af. I praksis kan dette gøres ved at tage billederne med dansegulvet i baggrunden, bed dem du tager billeder af om at stille sig korrekt i forhold til lyset. FLASH Flashen, 430EX'eren på toppen, skal med "Mode" knappen sættes så der står "ETTL" øverst i venstre hjørne. Umiddelbart er der ikke nogen grund til at pille ved de øvrige knapper. Den fungerer fint på denne måde, helt fuldautomatisk, fordi kameraet og flashen kan kommunikere sammen. Side 21

PROBLEMER? I starten af hele spejlrefleksprojektet har der været enkelte problemer, men desværre ikke så mange som der egentlig gerne måtte have været. Jeg har herunder samlet problemer og løsninger, så hvis der en dag opstår et problem kan du - forhåbentlig - finde løsningen her. BILLEDET BLIVER ALT FOR LYST Hvis du tager et billede og det bliver alt for lyst, fordi personerne rammes af noget diskoteks-belysning, så kan du prøve at sætte lukkertiden til 1/125s eller kortere. Det vil give en mindre god billedkvalitet, da vi ikke får så meget naturligt lys ind, men det kan afhjælpe visse problemer. Et typisk problem er strobelight, dvs. en eller flere kraftige lamper der affyrer mange små blink i træk. Når lyset igen er mere roligt bør du sætte den tilbage til en lang lukkertid. AF/MF SWITCH På objektivet sidder en lille switch der skifter mellem AF (Auto-focus) og MF (Manual-focus). Det er vigtigt at den altid er sat til AF, medmindre du har en bestemt grund til at anvende MF. Hvis man ved et uheld får sat den til MF uden at opdage det, risikerer man at alle billederne bliver sløret da kameraet så slet ikke stiller fokus. Vær derfor opmærksom på denne switch. Dette kan undgås ved at man altid er opmærksom på at mindst ét af fokuspunkterne blinker rødt inden billedet tages. Fokuspunkterne er de små prikker man kan se når man kigger gennem søgeren på kameraet. MODUS-SELECTOR DREJET VED FEJL Kameraets modus-selector (den vi kan dreje for at vælge M, Av, Tv osv.) kan man komme til at dreje ved et uheld, så hvis billederne pludselig bliver anderledes eller kameraet opfører sig underligt, tjek da at denne er sat til "M" som den normalt bør være. LED INDIKATOR PÅ FLASHEN LYSER GRØNT Hvis indikatoren på flashen begynder at lyse permanent grønt er det et udtryk for, at flashen ikke kan lade op til fuld styrke fordi batterierne er ved at være brugt op. Hvis den periodisk lyser grønt bør du også skifte batterierne. Hvis lampen slet ikke lyset er det udtryk for at batterierne er helt flade. KAMERA BIPPER OG BLINKER Hvis du trykker på udløserknappen for at tage et billede og kameraet begynder at bippe og en lille diode foran blinker, så er det fordi det er sat til "Self-timer" (eller på Side 22

UPLOAD dansk: selvudløser). Dette ændres på "Drive-mode" knappen. Kameraet bør normalt stå til "Single shooting." Inden upload skal du huske at resize dine billeder, dvs. gøre dem mindre og komprimere dem mere, så de ikke bliver større end de billeder der vises på dkbn. Det er dog rimeligt hurtigt og enkelt at gøre med et lille program. Hent programmet FastStone Photo Resizer fra www.faststone.org og installér det. Programmet er helt gratis. Programmet ser således ud: Første punkt er i "Source:" feltet at navigere til den mappe hvori du har dine billeder. Når du har fundet mappen skal du blot klikke på "Add all" knappen, så vil alle billederne blive tilføjet til "Input list:" i venstre side. Det er vigtigt at programmet er indstillet som vist på billedet, dvs. med flueben i de viste felter samt "Output format:" sat til "JPEG Images". Output folder sættes til den mappe som de nye formindskede billedfiler skal gemmes i, her har jeg oprettet en ny mappe kaldet "Resized" inde i den mappe med de originale billeder. Første gang programmet bruges skal du indstille nogle enkelte ting, som det senere ikke er nødvendigt at pille ved - og som du helst skal holde nallerne fra, medmindre du ved præcis hvad du laver! Side 23

Klik på "Settings"-knappen så du får nedenstående vindue: Sæt indstillingerne som vist ovenfor og klik "Ok" Side 24

Vælg derefter knappen "Advanced Options" så du får vist flg. billede: Det er kun under fanen "Resize" at der skal ændres noget, de øvrige faner skal ikke bruges. Sæt indstillingerne som vist ovenfor. Det er vigtigt at du ikke bruger andre indstillinger end de viste. Når alt er indstillet og filerne tilføjet til "Input list" er du klar til at trykke på "Start". Så vil programmet formindske og komprimere filerne én efter én - vent nogle sekunder eller minutter til den er færdig. Derefter ligger alle billederne i din "Output"-mappe som du valgte. Du kan nu uploade dem :-) Vær opmærksom på... at du uploader de formindskede billeder, ikke originalstørrelserne. at du ikke sletter originalbillederne før alle billeder er uploadet korrekt til dkbn. at du ændrer "Output folder" for hver gang du bruger programmet. at alle indstillingerne sættes tilbage til det viste, hvis du ændrer dem. Side 25

AFSLUTNING Hvis du oplever et problem som guiden ikke kan hjælpe dig med er du velkommen til at kontakte mig, også nat/weekend, som jo oftest er der problemerne vil melde sig. Mobil: 20 62 34 62 E-mail: jvo@dkbn.dk MSN: kongleif@hotmail.com Hvis du sender en SMS er det vigtigt at du altid inkluderer dit profilnavn. Skulle du gå hen og få lyst til at fotografere mere uden for byen, så er du velkommen til at kontakte mig. Hvis interessen er til stede kan der arrangeres ekstra dage hvor vi kan samles nogle stykker for at tage billeder og lære mere. Jeg kan også henvise til diverse websites, bøger og så videre som omhandler foto. Der er også mulighed for at arrangere en aften hvor vi sammen kan kigge på billedbehandling, som jo kan være en væsentlig del af at få et godt resultat. - Har noget af det interesse? Så sig til! På min site www.simonkunze.dk er der en række billeder jeg har taget. Hvis du har spørgsmål til hvordan et af billederne rent teknisk er lavet er du selvfølgelig velkommen til at spørge - nysgerrighed er en god ting! Flere af billederne kræver ikke noget udover det udstyr du allerede har, andet end en smule viden om hvordan man gør. Hvis du påtænker at købe mere udstyr, f.eks. et ekstra objektiv, et batteri til kameraet eller lign. er du velkommen til at spørge mig først så du ikke køber noget forkert eller betaler overpris. Til slut vil jeg kort sige at idéer og forslag til forbedringer og udvidelse af denne guide er meget velkomne. Hvis der er noget du savner, eller du mener at have fundet ud af noget interessant som andre kan drage nytte af, så send mig en meddelelse om dette. Side 26

NOTER Side 27