Carsten Juelsbo. FotoFocus 2016 Adobe Lightroom undervisning

FotoFocus 2016 Adobe Lightroom undervisning

Lightroom Tips & Tricks Del 1 (Indledning) De 7 moduler i Lightroom I nærværende skrivelse skal vi kun beskæftige os med Develop-modulet, i hvilken den egentlige billedbehandling foregår. 2) Develop Modulet I dette modul sker forbedringen / redigeringen af alle ens foto. Her kan man behandle et eller flere billeder samtidigt. Alle redigeringer og ændringer i Lightroom er non-destruktive. Det betyder, at ens originale billeder, hvad enten det er JPG, RAW eller TIFF ikke bliver ændret. Lightroom gemmer alle ændringerne i et katalog / database. 1. Navigator Navigator viser det valgte billede i det lille område heroppe. Hvis man klikker på et område i Navigator-panelet, zoom er man samtidig ind til 100% på det store billede i midten af Lightroom. Den viste firkant kan flyttes med musen og synkront hermed, vil der blive zoom et ind på det store billede.

2. Presets Dette område indeholder nogle forudindstillinger, i hvilke der er brugt flere forskellige indstillinger i de forskellige justeringsmuligheder. Man kan selv tilføje et Preset ved at klikke + knappen. 3. Snapshots Hvis man når man redigerer sit billede finder et tidspunkt, hvor ens billede ser godt ud, kan man trykke på + knappen i Snapshot-panelet. Det vil gemme indstillingerne, som der er på det tidspunkt, og man kan altid vende tilbage til netop dette billede / disse indstillinger. 4. History Enhver ændring, man måtte lave, bliver gemt i et katalog (database). History viser alle de ændringer, der er foretaget. Man kan altid vende tilbage til en tidligere tilstand ved at vælge denne fra History. 5. Collections Collections er virtuelle mapper (dvs. de findes ikke fysisk på harddisken), som tillader billeder at blive sat i grupper uden at den aktuelle, fysiske placering ændres.

6. Filmstrip Viser de importerede billeder. Ved at klikke på et givent billede, bliver dette det aktive billede, der kan redigeres i arbejdsområdet. 7. Basic værktøjer Indeholder de mest almindelige justeringer startende med hvidbalance, eksponering, kontrast og andre tone kontroller. Justeringer er generelle dvs. virker på hele billedet. 8. Tool Strip (værktøjslinien) Indeholder værktøjer og filtre til at lave lokal redigering på bestemte (afgrænsede) området på et billede. Standardværktøjerne i denne sektion er Beskæring, Pletfjernelse, Rød-øje korrektion, Gradueret filter, Radialt filter og Justeringspensel. Vælg et værktøj, og dets justeringsmuligheder åbenbares i værktøjskassen nedenunder. 9. Histogram Panelet Viser histogrammet for det valgte billede. Et histogram er en graf, der viser distribueringen af mængden af sort, skygger, eksponering, højlys og hvid i et billede sammen med farveinformationen. *******************

Indstilling af Lightroom een gang for alle: Første gang Lightroom skal bruges, kan det være en fordel at indstille nogle værdier een gang for alle: Lightroom er som standard sat til at kommunikere med Lightroom Mobile, som er et tilføjelsesprogram til bl.a. ipad. Her kan man i stedet indsætte sit eget navn i programmets overlinie: Endvidere er der under afsnittet Preferences nogle værdier, der skal ændres: Hvor stor Maximum Size på cache ( mellemlager ) skal være, af hænger af den aktuelle computer. Jeg har 16Gb RAM installeret og har afsat 10Gb til dette lager. Neutralisering af arbejdsområde Hvis arbejdsområdet er for mørkt eller for lyst, kan det narre ens øjne/hjerne ( Optisk illusion ). Et mørkt arbejdsområde (standard i Lightroom) gør farverne i ens billede for kraftige. Et for lyst arbejdsområde vil på den anden side gøre farverne blege.

For fotografer er værdien 18% grå vigtig. Det er et referencepunkt (en middelværdi ~ neutral) i samspillet mellem eksponering og farveneutralitet. Det er ikke nødvendigt at sætte hele Lightroom til at være (lyse-)grå; men det område, der er i umiddelbar kontakt med ens billede skal være neutralt: Et manglende flueben ud for Ignore click on badges ) skal sættes, idet man ellers uforvarende kan komme til at trykke på de små symboler i miniaturebilledet og derved vælge et værktøj i stedet for selve billedet, hvis man klikker rundt mellem forskellige billeder. Hvis man som jeg ønsker at have så rent et arbejdsområde som muligt, er der flere måder at gøre dette på. Jeg ønsker f.eks. ikke, at værktøjet Split Toning skal stå og fylde, idet jeg sjældent bruger det:

For at skjule dette værktøj har jeg højreklikket på det grå, tomme område lige under Histogrammet i Develop modulet (lige til venstre for ordet Basic ): Her kan jeg så fjerne fluebenet ud for dette værktøj. Det bemærkes i øvrigt, at jeg har sat et flueben ud for Solo Mode. Dette afstedkommer, at de enkelte værktøjer kollapser, når jeg skifter imellem dem ~ dvs. jeg skal scrolle mindre, når jeg skifter op og ned mellem værktøjerne. For at øge ens arbejdsområde kan man trykke på en af de små trekanter, der er i hver side (foroven, forneden, højre, venstre) af Lightroom s skærmbillede: Man kan også i stedet bruge nogle genveje. Således vil et tryk på tasten Tab få højre og venstre sides paneler til at forsvinde. For også at få top og bund til at forsvinde (sammen med højrevenstre) trykkes på Shift-Tap. For at få den grå bjælke forneden til at forsvinde trykkes på bogstavet T For at fjerne alle paneler ( Fuld skærm ) trykkes på bogstavet F For at komme tilbage igen, trykkes de samme genvejstaster bare een gang til. TIP: Keyboard shortcuts kan være svære at huske specielt når man ikke bruger dem så ofte. Hvis man trykker Ctrl + / (PC) eller Cmd + / (Mac) [Ctrl + på et dansk numerisk tastatur se side 15], vil Lightroom vise en liste over mulige shortcuts i det aktuelle modul. Når man har kigget færdig, trykker man et eller andet sted på listen for at lukke den igen..

At få fjernet unødigt mere eller mindre kan være en stor fordel specielt på små computerskærme, idet det giver bedre mulighed for f.eks. at lave beskæringer (som omtalt under Cropping-værktøjet senere). Beskæringsværktøjet virker i små nyk på pixelniveau og ikke glidende. Når ens billede bliver større, er det nemmere at ramme præcis den beskæring, man har tænkt sig. Ved at fjerne panelerne kan man fordoble arbejdsområdet for ens billede. ****************** Workflow / arbejdsgang iforb. med billedbehandling: Når man skal arbejde i Lightroom, starter man oftest ud fra denne rækkefølge:

Camera Calibration Panel: Vedr. Process version, se: http://fotofocus.dk/docs/lightroom_5-how_to_bring_back_more_from_the_shadows.pdf Nede i bunden af panelet til højre i Lightroom (under Camera Calibration ), sikrer man sig, at kamera-profilen passer. Som standard står den til Adobe Standard og det er måske ikke det mest hensigtsmæssige! Denne standard er lidt bleg, og måske virker en af de andre standarder bedre (f.eks. Camera Standard eller Camera Landscape). Når vi nu er her nede, kan man hurtigt ændre på f.eks. farven på en blå himmel ved at trække Saturation-skyderen for den blå farve enten til venstre (mindre blå) eller højre (mere blå). Hvis det er sådan, man vil have det fremover, trykkes på knappen Set Default forneden. Det skal lige siges, at disse valgmuligheder er betinget af, at man har at gøre med et RAW-foto. Et.JPG-billede giver ikke samme muligheder. F.eks. har man ikke mulighed for at skifte kamera-profil, idet denne er låst ( Embedded ): Næste skridt er at gå til Lens Correction -modulet og se til, at ens flueben er sat som vist på billedet ovenfor. Dvs. at der (næsten) alle steder er sat mærke ud for Enable og Remove. Hvis ens objektiv er kendt af Lightroom, skulle der gerne stå nogle værdier ud for Lens Profile. I modsat fald må man prøve at finde en profil, der er så tæt som muligt på det brugte objektiv. Dette er vigtigt, idet der her bliver rettet for fejl og fortegnelser, når man bruger et givent objektiv. Ingen objektiver er perfekte, men Lightroom kender en masse objektivers svagheder, og kan til dels kompensere for dem. Hvis man fremadrettet kun bruger det samme objektiv og i øvrigt har fået indstillet sin kamera-profil til noget, man vil bruge som standard, er disse skridt unødvendige fremover.

Tip: Vidste du i øvrigt, at der er en Slimming Slider ( Slanke-skyder ) i Lightroom? Man har altså muligheden for at gøre folk tyndere, end de i virkeligheden er: Her er Scale reduceret til 90% for manden til højre ******************* Panelernes navne og betydning: Inden man kan begynde at redigere i sine billeder, er det en god idé at være bekendt med terminologien. I Basic-panelet er der en række skydere, som står i umiddelbart forhold til det ovenstående Histogram. Hvis man derfor flytter muse-pilen hen over disse skydere (f.eks. Exposure), vil der oppe på Histogrammet blive vist, hvilken del af toneområdet en regulering af den aktuelle skyder vil påvirke. Exposure-skyderen vil (primært) påvirke mellemtonerne. Highlights-skyderen vil påvirke højlyset; men ikke de helt lyse toner. Shadows-skyderen vil påvirke skyggeområdet; men ikke de helt mørke toner. Man kan sige, at de påvirker de mørke mellemtoner / de lyse skygger.

White-skyderen tager sig af den yderste lyse side af toneområdet ~ de helt hvide områder. Blacks-skyderen tager sig af den yderste mørke side af toneområdet ~ de helt sorte områder. Selve Histogrammet er i øvrigt Interaktivt. Dvs. at man kan trække direkte i områderne deroppe og se skyderne nedenfor bevæge sig synkront. Definition: Sort er fravær af farver og hvid er en blanding af alle farver. Highlights er de lyseste områder i et billede, hvor der stadig kan findes detaljer (dvs. ikke udbrændte). Highlights er ikke hvid; men lysere versioner af den farve, der måtte ligge nedenunder. Shadows er de mørkeste områder i et billede, hvor der stadig er detaljer (dvs. ikke et sort hul ). Shadows er ikke sort; men mørkere versioner af den farve, der måtte ligge nedenunder. ******** Highlights-skyderen ændrer ikke på White Point (der, hvor der indtræder Clipping ) det gør kun Whites-skyderen. Whites ændrer generelt den overordnede lysstyrke ( Brightness ) i et billede sammen med White Point og virkningen er global/universel. I forbindelse med et.jpg-billede skal man være meget opmærksom på, at en justering med Whites-skyderen eller Highlights-skyderen for at få de lyse detaljer tilbage, ofte ender med grå! Vær forsigtig med brugen af Whites-skyderen, idet den virkeligt kan påvirke farverne i et billede på en måde, som Highlights-skyderen ikke gør. Som det ses nedenfor, gælder dette også for Blacks-skyderen (specielt ved portrætter). For at visualisere forskellen mellem brugen af henholdsvis Whites/Highlights og Blacks/Shadows-skyderne er nedenfor nogle billeder, der gerne skulle illustrere forskellen:

Whites = 0 Whites = +100 Whites & Highlights begge = +100 Shadows = 100 (Blacks = 0) Blacks = 100 (Shadows = 0) ******* Når man (alligevel) bruger Whites- og Blacks-skyderne, er det for at optimere det dynamiske område i ens billeder, idet det svarer til, at man i Histogrammet flytter de sorte og hvide skydere ind mod midten og dermed fjerner de yderste toneområder, hvori der måske alligevel ikke er nogen farveinformation: Man skyder dem kun så langt, at der ikke opstår Clipping dvs. at grafen kravler op ad begrænsningerne i venstre henholdsvis højre side. Skulle dette ske, er disse toner tabt. I det hvide område viser det ved udbrændthed og i det sorte område som tab af skygger (~ totalt sort). Værdien 0 angiver (helt) sort og værdien 255 (helt) hvidt. Værdien 1.00 vist her kaldes Gamma-værdien, og er en kombination af lysstyrke og kontrast. Ændring af Gamma ændrer ikke detaljer i billedet i modsætning til Brightness/Contrast-værktøjet i Photoshop. Gammaændringer påvirker billedets mellemtoner. Mellemtoneområdet er normalt det vigtigste for et billede, idet det indeholder billedets mange detaljer.

Hvis man manuelt vil finde sit White Point (og ikke bruger tippet med at Shift-dobbeltklikke på navnet Whites i Basic panelet som nævnt senere under Redigering ), trykker man Alt-tasten ned samtidig med, at man fører skyderen mod højre. Alt vil til at starte med være hvidt. Man fortsætter, indtil der netop kommer farve på skærmen som tegn på, at her optræder Clipping. Dernæst trækker man skydere en anelse tilbage igen. Farven på disse advarsler fortæller, i hvilken farvekanal Clipping sker. Hvis man tilsvarende vil finde sit Black Point, trykker man også her Alt-tasten ned og fører skyderen mod venstre. Alt vil til at starte med være sort. Man fortsætter, indtil der netop kommer lyse pletter på skærmen som tegn på, at her optræder Clipping. Mht. sort kan man godt være lidt mere large, så her må gerne være lidt Clipping, netop for at vi kan få dybsort med i billedet. Her kan man se forskellen mellem 2 billeder, hvor der på det højre billede er sat White- & Black Points

************************** Blinkies: I Histogrammet i Lightroom er der i venstre og højre øverste hjørne et par knapper, som man kan trykke (tænd/sluk). De gør hvis de er tændt at der bliver vist en advarsel på ens billede. Her vises, hvor der enten er udbrændte områder (tabt billedinformation) eller modsat: Hvor der er områder i totalt mørke og uden synlige detaljer: I længden bliver det dog lidt anstrengende at have disse blå og røde Blinkies til at være synlige/tændte. ************* De øvrige skydere fordeler sig således: Temperature: Her kan man tilføje enten mere varme til ens billede ved at trække skyderen til højre (mere gyldne toner og højere tal) eller omvendt kølighed ved at trække skyderen til venstre (mere blå toner og lavere tal). Tint: Bruges specielt til at korrigere for en farvefejl, hvor der enten er et grønt eller magenta farveskær, hvorfor man trækker skyderen modsat farven på farvefejlen. Exposure: Lysner eller mørkner alle toner (lys, mørke og mellemtoner) i et billede. Bedst til små ændringer i forbindelse med en fejleksponering. Contrast: Øger forskellen mellem de mørke og lyse toner ved at lysne de i forvejen lyse pixels og mørkne de i forvejen mørke pixels. Denne skyder skal bruges til sidst, idet man ved at lysne de lyse detaljer og mørkne de mørke detaljer (ved hjælp af Highlights/Shadows samt Blackpoints/Whitepoints) allerede har gjort kontrasten større. Clarity: Kontrollerer grader af mellemtone-kontrast (se forskellen til ovenstående). Vibrance (el. Vibrering på dansk): Øger intensiteten af de farver, der ikke i forvejen er mættede. Saturation (el. farvemætning på dansk): Øger intensiteten af alle farver (se forskellen til ovenstående). ******************* Lightroom kommer med nogle standardindstillinger i Develop-modulet bl.a. White Balance: As shot og Profile: Adobe Standard. Disse standardindstillinger kan tilsidesættes enten ved et Import Preset eller kan ændres, hvis der er behov for det:

1) Start med at trykke på Reset-knappen forneden i det højre panel for at nulstille alting. 2) Lav de fornødne ændringer/indstillinger, som fremover skal være standard. 3) Hold Alt-tasten (Option) nede, og læg mærke til, hvordan Reset-knappen ændrer navn til Set Default. Tryk på den Før og efter brug af Alt-tasten (Option) ******************************** Nulstilling af skydere: Hvis man af en eller anden grund ønsker at nulstille en eller flere skydere i Lightroom, har man flere muligheder: Hvis det drejer sig om en enkelt skyder, kan man dobbeltklikke på selve skydersymbolet/-pil (den dråbeformede tingest), og værdien ryger tilbage til 0. Hvis der er flere skydere, der ønskes nulstillet på een gang, kan man enten dobbeltklikke på overskriften til den aktuelle sektion (f.eks. Tone). Alternativet er at holde Alt-tasten (Opt-tasten) nede herved skifter f.eks. navnet Tone til Reset Tone (og Presence til Reset Presence ) hvorefter man enkelt-klikker på overskriften. Man skal IKKE trykke på den store knap nederst i panelet, hvorpå der står Reset, idet denne knap nulstiller ALLE indstillinger, man måtte have lavet. ******************** Før/efter redigeringsbilleder: Når man redigerer sine billeder, kan det undertiden være en fordel at kunne se et før/efter billeder, således at man kan se, om det, man har gjort, rent faktisk har gjort den store forskel.

Forneden i bjælken under ens billede er et par knapper. Knappen til venstre viser det aktuelle billede, og knappen til højre viser skærmen delt op i 2. I nedenstående eksempel har man redigeret et farvebillede, lavet det til sort/hvid og bl.a. fået øget kontrasten, temperaturen m.m. (alle ændringer kan ses i History-panelet ude til venstre). Hvis man nu trykker på knappen, der viser et YY (eller trykker på Y på tastaturet), vises det redigerede billede til højre på skærmen; MEN til venstre vises det originale farvebillede. I dette tilfælde havde man kunnet ønske sig at kunne se de ændringer, man havde lavet alene på det sort/hvide billede. Man går nu ud i History-panelet og højreklikker der, hvor der står Convert to Black & White og vælger den mulighed, der hedder Copy History Step Settings to Before :

Nu er dette trin i ens billedredigering sat til Before og et før/efter billede vil vise tilstanden af billedet, da det blev konverteret til sort/hvid uden yderligere ændringer OG det sort/hvide billede med ændringer: Tips: For at se, hvordan et billede vil komme til at se ud, hvis det bliver konverteret til sort/hvid, kan man trykke på tasten V (og yderligere et tryk på V vil bringe en tilbage til farvebilledet) ELLER man kan skifte frem og tilbage på knapperne Color / Black & White: ******************** Værktøjerne/filtrene fra venstre mod højre: I panelet ude til højre (under Histogrammet) er nogle værktøjer og filtre angivet som små piktogrammer. De er som følger (fra venstre mod højre): 1) Crop beskærings-værktøjet (Shortcut R) 2) Spot Removal værktøjet (Shortcut Q) 3) Red Eye værktøjet (ingen Shortcut) 4) Graduated Filter (Shortcut M) 5) Radial Filter (Shortcut Shift-M) 6) Adjustment Brush Filter (børste / pensel) (Shortcut K)

Ad 1 Crop værktøjet) Det har været nævnt tidligere, at det undertiden kan være en fordel midlertidigt at fjerne side-panelerne for at få ens billede til at fylde mere på skærmen. Dette gør det bl.a. nemmere at lave nøjagtige beskæringer. Et underværktøj her er Straighten Tool, som man bruger til at rette fejl i horisonten: Man vælger Vaterpasset ( Angle ), laver et fix-punkt i den ene side af ens billede ved at klikke med venstre musetaste og (medens man holder musetasten nede) trække en streg til et passende punkt i den anden side af ens billede. Når man slipper musetasten, bliver billedet rettet op efter denne streg. Se også Addendum #1 sidst i dokumentet --------------------------> Og evt. denne artikel: http://fotofocus.dk/docs/lightroom-how_to_use_the_crop_overlay_tool.pdf *********************** Ad 2 Spot Removal værktøjet) Her skal man træffe et valg: Skal man bruge Clone eller Heal. Endvidere er der nogle valg omkring størrelsen, blødheden og gennemsigtigheden af penselstrøgene. Heal virker ligesom en Healing Brush i Photoshop ved intelligent at blande pixels i randområdet. Clone derimod virker ligesom det tilsvarende værktøj i Photoshop ved (ukritisk) at samle pixel op eet sted og placere dem et andet. Heal værktøjet virker som regel bedst, hvis der er tale om et uniformt område såsom en sky eller et bladhang. Hvis der derimod er tale om 2 vidt forskellige områder (ex. en taglinie mod en sky), vil brugen af Heal give noget mudder i reparationen. I dette tilfælde er brugen af Clone bedst. Her må man prøve sig frem. Med denne børste kan man enten lave et cirkel-spot (ved bare at klikke 1 gang), eller man kan lave et brush-spot (hvor man klikker og efterfølgende trækker). Det kan være fri-hånd, eller hvis man samtidig holder Shift-tasten nede, samtidig med at man trækker, bliver resultatet en lige linie. Hvis man skal fjerne en højspændingsledning, er rækkefølgen en lidt anden: Her starter man med at lave et klik (en brush-spot) på begyndelsen af ledningen og dernæst holde Shift-tasten nede samtidig med, at man klikker på slutningen af ledningen. Lightroom laver nu en forbindelse mellem start og slut med en lige linie. Size: Justerer størrelsen af cirkel-spot en eller bredden på brush-spot en. Kan justeres enten vha. skyderen eller musehjulet.

Feather: 0 betyder en tro kopi. Ved at flytte skyderen til højre fremkommer 2 cirkler. Center-cirklen er der, hvor korrektionen er mest udbredt, og den yderste cirkel er der, hvor effekten lige så stille fader ud. Opacity: 100% er fuldt dækkende (ingen gennemsigtighed). Ved at flytte skyderen til venstre, øges gennemsigtigheden og dermed aftager virkningen. Når Lightroom har valgt et område, som det vil kopiere information fra, er det ikke nødvendigvis det visuelt bedste: Hvis man er utilfreds, kan man selv flytte stedet, hvorfra Lightroom vil lave sin kopi til et andet passende sted ved simpelt hen at tage fat i den lille pin og flytte den. Man kan også lade Lightroom prøve et andet sted ved på et dansk numerisk tastatur at trykke på tasten / Hvis denne ikke findes på det numeriske tastatur, findes sikkert tasten (dividere). Den ligger samme sted: Lige til højre for Num Lock-tasten. OBS: Shift-7 på det almindelige tastatur virker ikke! For hver gang man trykker på denne tast, forsøger Lightroom sig med et nyt sted at kopiere fra.

Sensor Spots: Her skal også nævnes muligheden for at fjerne sensor-spots (altså støv og andre urenheder på kameraets sensor samt bumser på et portrætbillede!). Nede i bunden af skærmen er der et sted, hvor man kan sætte et flueben ud for Visualize Spots : Så længe det flueben er afkrydset, er ens billede midlertidigt lavet om et til sort/hvidt billede med stor kontrast (sensitiviteten kan i øvrigt ændres ved at flytte på skyderen). Nu er det meget tydeligt, hvor der er imperfektioner i ens billede og så er det bare at gå i gang med at fjerne dem. *********************** Ad 3 - Red Eye værktøjet) Dette værktøj kan bruges til dels at fjerne røde øjne med hos mennesker og de grønne øjne hos f.eks. hunde. Brugen er langt hen ad vejen selvforklarende. *********************** Filtre i Lightroom Graduated, Radial & Adjustment Brush) Alle 3 filtre har de samme indstillingsmuligheder, arbejder på nøjagtig samme måde og tillader selektiv justering af nedenstående del-elementer (her benævnt med de engelske navne, de fremstår med i Lightroom): Color temperature Tint Exposure Contrast Highlights Shadows Clarity Saturation ----------------------- Sharpness Noise (Her kan man tilføje eller fjerne støj selektivt; men ikke med de mere avancerede indstillinger )

Moiré (Selektivt fjerne Moiré ~ bølgeformet mønster) Defringe (Selektivt fjerne fringing ~ farvefejl ved skarpkantede overgange) [Color (Tilføre farve til penselstrøj)] Ad 4 - Gradueret Filter) Med dette filter tilføjer man et filter-forløb ned over sit billede, således at virkningen er 100% over den øverste streg; 50% ved midterstregen (ved Pin) og 0% under den nederste streg (bemærk, at der er sat flueben ud for Show Selected Mask Overlay for at vise her grønt hvor filteret tager fat: I ovenstående tilfælde er filteret trukket ned fra toppen; men kunne også være trukket op nedefra eller fra siderne. Sådan et lineært filter er svært at bruge, hvis der i billedet er detaljer, der ikke skal med (hus, træ etc.); men her bruger man den indbyggede børste sat til Erase. Herved kan fejlagtigt påvirkede detaljer afmaskes: Her som i de andre filtre er der et sted, hvor man kan sætte et flueben ud for Auto Mask. Med denne slået til vil programmet automatisk finde kanter, indenfor hvilken struktur og farve er ca. den samme. Herved undgår man at

tegne udenfor det område, man ønsker at påvirke. Hvis der ikke er nogle klart definerede kanter, er det som regel bedre at slå denne funktion fra og bruge skiftende børstestørrelser i stedet samt arbejde på et forstørret billede, så man bedre kan se, hvor man arbejder. Overgangsområdet (afstanden) fra den øverste til den nederste streg kan reguleres frit ved at trække i dem. Herved indsnævrer man overgangszonen og får et hurtigere skift fra påvirket til ikke-påvirket. Ved at tage fat i den midterste streg (der vises nu en krum pil) kan denne drejes omkring Pin en (pletten i midten). Hvis man vil slette et filter, trykkes på Pin en for at markere den og dernæst på Delete. Tip: Hvis man holder Shift-tasten nede - medens man trækker - blive linerne horisontale/vertikale el. 45 0 *********************** Ad 5 - Radial Filter) Filteret er gradueret ligesom det ovenfor nævnte filter; men er som navnet siger radialt. Filteret kan være cirkelrundt eller ovalt afhængigt af, hvordan man trækker det ud. Nedenfor er vist hvordan filteret ser ud med Show Selected Mask Overlay til venstre og samme funktion slået fra til højre: En lille; men meget vigtig detaljer er, om filteret skal virke indenfor eller udenfor cirklen! Det bestemmes af, hvorvidt der er sat flueben ud for Invert Mask : I nedenstående billede er virkningen udenfor, og der er brugt en negativ eksponering, således at baggrunden bliver mørk:

I nedenstående billede er masken inverteret (virker indenfor) og man kan nu f.eks. øge Clarity og Exposure på selve mælkebøttens hoved : For at vise betydningen af begrebet Feather (blødhed) er her 3 eksempler: Feather = 0 Feather = 50 Feather = 100 Tip 1: Ved at bruge genvejen Shift-O kan man iøvrigt ændre på farven i Overlay. Tip 2: Cmd/Ctrl-dobbeltklik med Radial-filteret vil lave en oval / cirkel, der rækker helt ud til alle kanter på billedet. Dette er perfekt til at lave en hurtig vignette. ***********************

Ad 6 - Adjustment Brush) Dette filter virker på samme måde som de ovenfor nævnte med den forskel, at man børster/maler masken på. Man kan tilføje eller fjerne dele af masken, ligesom man kan kontrollere størrelse, styrke eller blødhed. Dette filter er nyttigt af flere grunde. Det er nemt at finde anvendelse for det på et mindre område (som i nedenstående eksempel, hvor modellens ansigt skal lysnes lidt). Jeg bruger normalt justeringspenslen for lokalt at dæmpe højlys el. lysne skygger uden at påvirke resten af billedet, eller til at skærpe selektivt: Her kan det undertiden være en fordel at starte med et lavt Flow (måske 25%) og langsomt bygge flere lag op ved gentagne gange at børste over det samme område. Density på den anden side bestemmer, hvor stor en forandring man kan lave: 50% betyder, at man kun får den halve virkning af f.eks. en indstilling på Exposure = +2 ligegyldigt hvor meget, man pensler! Nogle gange kan det være frustrerende at få en tilretning til at ligge præcist der, hvor man vil have den. Selv om Auto Mask er slået til, kan Lightroom have svært ved at vælge præcist det, man ønsker. Her kan man have brug for at lave en 2-trins løsning, hvor man først bruger en maske, der er en anelse for stor (dvs. undlader at bruge Auto Mask og hvor markeringen rækker lidt udover det område, man ønsker at påvirke) og dernæst bruge en mindre Eraser-børste med Auto Mask slået til for at fjerne det, der er for meget. Se også Addendum #2 sidst i dokumentet ---------> ********************

Generelt vedr. værktøjerne Brush og Filters: Når man har lavet nogle ændringer, og så alligevel synes, de er for kraftige (eller for svage), kan man trykke på den lille trekant-pil, der er ude til højre i modulet. Herved kollapser modulet/antallet af skydere og erstattes af kun een Amount-slider. Når den flyttes, rykkes alle de underliggende slidere synkront. -----------------------------> Tip: Man kan også bruge at trykke på den lille Pin (som viser den aktive Brush eller Filter på skærmen), holde Alttasten nede og trække sidelæns (Højre øger, og venstre mindsker). Herved ændres alle indstillinger/skydere synkront. I forbindelse med Presets (der er forudindstillinger, som man kan indlæse) kan virkningen dæmpes eller øges på samme måde ved hjælp af et Plug-in, der hedder Fader (http://www.capturemonkey.com/thefader/). Her er det gennemsigtigheden (Opasity), der ændres. ****************** Alt-tasten (Options) En meget vigtig tast, når man arbejder med Lightroom, er tasten Alt (Options hos Mac). Er man i modulet Develop og trykker på denne taste, er der en stor sandsynlighed for, at et eller andet på skærmen ændrer sig! Alt-tasten fungerer som et Preview : Hvis man f.eks. holder Alt nede, medens man justerer Exposure, vil Lightroom vise, hvilke højlys-områder, der bliver udbrændte. Det samme gør sig gældende, hvis man vil justere Highlights eller White. På samme måde hvis man holder Alt nede - medens man justerer Blacks - vil man blive vist hvilke områder, der går totalt i sort. Her er en liste over alle de vigtigste justeringer, der vil afstedkomme et Preview, hvis man bruger Alt-tasten (resten kan bl.a. findes her https://photographylife.com/four-hidden-lightroom-features):

Basic panelet Exposure: Viser hvilke højlys, der bliver udbrændte Highlights: Viser hvilke højlys, der bliver udbrændte Shadow: Viser hvilke skygger, der bliver totalt sorte Whites: Viser hvilke højlys, der bliver udbrændte Blacks: Viser hvilke skygger, der bliver totalt sorte Detail panelet Sharpening amount: Laver midlertidigt billedet om til sort/hvid, for at man bedre kan se skærpning uden evt. (farve-)støj Masking: Meget vigtig, idet den bruges til at vise alt det, der IKKE bliver skærpet. Luminance noise reduction: Laver billedet om til sort/hvid, så man kan se det uden evt. farvestøj Lens Corrections panelet Defringe amount: Viser hvilke farver, der er fundet med Defringe værktøjet Defringe hue: Laver alt det sort, der bliver påvirket af Defringe værktøjet Effects panelet Alle: Mørkner den vignette, som man har lavet således, at man bedre kan se den Der er andre justeringer, som ændrer sig, når man trykker Alt-tasten. F.eks. centrerer Gradient-masken sig. ***************** Billedredigering: Basic panelet: Når man skal starte med at redigere sit billede, kan man i Tone-sektionen forsøgsvis trykke på Auto -knappen, og Lightroom vil justere de enkelte skydere på baggrund af en analyse af det aktuelle billede. Hvis man vil have lidt mere kontrol med hvilke skydere, der skal justeres men alligevel gerne vil have lidt hurtig hjælp, kan man samtidig med, at man holder Shift-knappen nede dobbeltklikke på de enkelte skyderes navne (og hvis man gør dette på alle skyderne, ender man op med ligeså godt at have kunnet trykke på Auto i stedet). Det medfører, at man meget hurtigt kan sætte f.eks. White- og Black-points til nogle fornuftige indstillinger, uden at tonerne brænder ud hverken i skygger eller højlys. Justering af White-points tillader ikke meget råderum, idet der bare ikke må være udbrændthed (bortset fra i en evt. sol); medens Black-points tillader lidt mere redigering. Denne Shift/dobbelt-klik funktion virker på alle skyderne i såvel WB (White Balance) som Tone sektionen; men oftest bruger jeg den kun til Temperatur og White-/Black-points, idet jeg gerne vil have lov til at bestemme resten selv! Denne genvej virker også i Adobe Camera RAW (ACR) filteret i både Photoshop Elements og Photoshop CC; men her skal man dobbeltklikke på selve skydersymbolet/-pilen og ikke på navnet. ******************

Tone Curve panelet: For at få det bedste ud af ens billede(-r), er det en god idé at kigge i funktionen Tone Curve i panelet til højre i Lightroom. Allerhelst skal kurven have en svag S-form for at få størst mulig kontrast frem i billedet: RGB: Alle farvekanaler påvirket. RED / GREEN / BLUE: Individuelle kanaler påvirkes. Hvis man trækker op (ca. ¾ inde fra venstre) vil man lysne højlys og de lyseste mellemtoner. Trækker man tilsvarende nedad (ca. ¼ inde fra venstre) vil man mørkne skygger og de mørkeste mellemtoner. Man er helt fri til selv at bestemme, hvor man vil trække og i nedenstående eksempel vil et træk ned midt på kurven få billedet til at se helt HDR-agtigt ud, idet det er mellemtoneområdet, man justerer: Man kan også bruge det meget nyttige værktøj TAT ( Target Adjustment Tool ). Klik på den lille cirkel markeret med grønt, og denne skifter til en mexicaner på cykel.

Man kan nu klikke et sted på billedet, hvor man ønsker at lave ændringer. Trækker man nu op med musen, vil billedet blive lysnet og trækker man ned, vil billedet blive mørknet: Der, hvor jeg bruger TAT mest, er dog i HSL-panelet (se nedenfor), hvor jeg kan lysne eller mørkne (Luminance) /give mere eller mindre farvemætning (Saturation) til en given farve (f.eks. en blå himmel) eller rette farvefejl (Hue). ****************** HSL / Color / B&W panelet: Hue står for farvetonen. Saturation for farvemætning og Luminance for lysstyrken for den pågældende farve. I alle tilfælde kan man regulere direkte på skyderne eller bruge TAT-værktøjet (mexicaneren på cykel). Generelt (dog ikke Basic): Ud for hvert af panelerne sidder en lille on/of knap (her markeret med grønt). Hvis den betjenes, kan man se virkningen af den redigering, man har lavet i det aktuelle panel, og således få et hurtigt før/efter billede. B/W panelet bruges ved konverteringer til sort/hvid. Her kan man efterfølgende justere farverne i billedet hvis man kan huske dem Brug før/efter-visning (YY). Det ene i farve det andet i sort/hvid. ********************** Detail panelet: I dette panel foregår den generelle skærpning og (den mere avancerede) støjreduktion. Benyt vinduet i værktøjet til at se et givent område (kan flyttes rundt) for at se den indvirkning, ens redigering måtte afstedkomme. Den lokaliserede ditto foregår med Brush-værktøjet.

Amount sætter styrken af skærpningen. Alt på den anden side af 100 kan give uheldige (tegneserieagtige) resultater. En værdi på 0 er standard for.jpg-filer, idet de i forvejen er skærpet i kameraet. Radius virker ved at skabe kontrast omkring kanter og bestemmer, hvor langt fra kanten skærpningen er effektiv. Detail er 2-sidet: Den kan øge detaljegraden i f.eks. løv og teksturer; men øger samtidig risikoen for haloes (spøgelsesagtige skygger ved kanter). At nedsætte Detail kan derfor fjerne Haloes; men på bekostning af detaljer. For nemheds skyld bruger jeg værktøjet således: På et støjfrit billede sætter jeg Amount i Sharpening til 90-95 og værdien ud for Luminance til 5-10, således at den totale værdi bliver 100 Herefter bruger jeg Alt-tasten trykket ned samtidig med, at jeg bruger skyderen ud for Masking. Billedet bliver lavet om til sort/hvidt, og man trækker skydere så langt, at kun detaljer man ønsker skærpet står med hvidt. Alt hvad der er sort, bliver ikke skærpet. En værdi på 50-70 er mange gange normal. Det tilstræbes kun at skærpe detaljer og ikke f.eks. himlen eller ansigtshud (her er i øvrigt nogle sensor-spots ). ******************** Effects panelet: Da der er en direkte modsætning mellem støjreduktion og skærpning, bør tallet ud for Luminance (lys-støj) ikke være højere end 20 (hvorfor Amount-værdien her ikke kan være andet end 80). Bliver den højere end 20, mistes detaljer, idet det hele bliver lidt blødt/udflydende. Ikke nævnte værdier ændres ikke fra standard-værdierne. Bruges til at tilføre et vignet til billedet. Den kan så enten være hvid eller sort, stor eller lille og mere eller mindre rund og udflydende. Endvidere kan man tilføre Grain (støj) til sit billede for at få det til at se gammelt ud. Som en sidste mulighed er her DeHaze værktøjet der brugt her er generelt virkende og ikke lokalt som ved brug i forbindelse med filtrene nævnt tidligere. Tip: Hvis man har erhvervet sig Lightroom 6 som en købeversion, mangler værktøjet DeHaze. Her må man ty til gratis-værktøjet: https://cutthruthefog.wordpress.com/lightroom-6- dehaze/

********************* Tips lidt uden for rækkefølge: Match Total Exposures: Hvis man ønsker at tage HDR- eller panorama-billeder og således sammenstykke flere billeder til eet, kan man opleve (hvis man har forsømt sig mod at sætte sit kamera til manuel indstilling hele vejen igennem), at eksponeringen kan svinge mellem de enkelte billeder. Her starter man med at redigere sit 0-billede (det billede, der ligger i midten af ens serie), markerer dernæst alle billederne (Ctrl-A) og finder funktionen Match Total Exposures under Settings. Herved bliver de øvrige billeder eksponeringskompenseret, så der ikke er så store spring i eksponeringen af de enkelte billeder. ******************** Auto Sync: Har man lavet en serie billeder under de samme forhold (lys/skygge etc.) og ønsker at overføre værdierne fra redigeringen af eet billede til flere andre således at man er fri for at skulle lave de samme tilretninger på mange lignende billeder starter man med at lave fornødne ændringer på et repræsentativt billede, markerer alle de andre billeder (Ctrl-A eller Ctrl-klik) og trykker på Sync-knappen forneden. Så dukker dette skærmbillede op, hvor alle felter som standard er markeret (se venstre billede):

Jeg trykker på Check None og sætter herefter kun flueben ud for de felter, jeg ønsker at overføre (se højre billede): Her mellemtonekontrast, skærpning samt støjfjerning. Herefter klikker jeg på den lille On/Off-knap til venstre for Sync-knappen, der herefter vil skifte fra Sync til Auto Sync : Et tryk nu vil overføre alle ændringer til alle de valgte billeder: ***************** Tilføjelse: Et enkelt link fra artikel-databasen, hvis indhold kan bruges både til ACR og Lightroom: http://fotofocus.dk/docs/acr-camera_raw-44_secrets.pdf Dette fordi motoren i såvel Adobe Camera RAW (ACR) og Lightroom langt hen ad vejen er den samme. Dvs. man kan lave megen billedbehandling i Photoshop CC s ACR-filter, som er sammenlignelig med det, man kan lave i Lightroom. Til forskel er ACR i Photoshop Elements (PSE) rudimentær i forhold til den store Photoshop, idet der i PSE mangler flere værktøjer og filtre.

Addendum #1 Cropping til en specifik størrelse i Lightroom. Cropping i Lightroom skal for at få en bestemt størrelse (og ikke bare et bestemt forhold mellem højde og bredde) foregå i 2 arbejdsgange. 1. Crop til det ønskede forhold mellem højde og bredde (aspect ratio). Det kan f.eks. være 40 x 30 cm (dvs. et 4/3-format). Lightroom regner som standard i tommer; men hvis man bruger punktet Enter Custom, kan man godt bruge centimetermål. Dernæst går man til Export og vælger den eksakte dimension, man ønsker under Image Sizing : Det er dog ikke altid, der lykkes 100 %. F.eks. blev ovenstående billede 40 x 26,67 cm. Hvis billedet skal bruges i en ramme, og det derfor er vigtigt, at størrelsen er helt præcis, kan man ty til et tillægsprogram (Plug-in) fra f.eks. firmaet OnOne: Perfect ReSize. Her kan man gøre et billede større eller mindre efter behov.

Det kan man gøre direkte fra Lightroom via en Edit In kommando hvis Plug-in et er installeret!: For dem, der ikke har dette Plug-in, er der hjælp at hente i ethvert fotoredigeringsprogram.

Bare skal man huske at fjerne låsen mellem højde og bredde! Her i Paint Shop Pro: og nedenfor i Photoshop: Hvis man i forvejen er kommet tæt på det ønskede mål, er den forvrængning, der måtte opstå (når billedet f.eks. forstørres på den ene led fra 26,67 cm til 30 cm) stort set usynlig.

Addendum #2 5 Tips til Lightrooms Adjustment Brush værktøjet Et af Lightroom mest nyttige værktøjer er gemt væk i toppen af Develop-panelet under et temmelig mærkeligt udseende ikon, der mest ligner en tryllestav fra Harry Potter. Klikker man på dette Adjustment Brush ikon, giver det adgang til mange af de overordnede ændringer og redigeringer, som også er til rådighed på nogle af de andre Develop-paneler, men lader een styre dem på et mikroniveau. Det er et fantastisk værktøj til at redigere bestemte dele af et billede i modsætning til de universelle værktøjer; men at finde ud af, hvordan man bruger det, kan være en smule overvældende. Nedenfor er fem tips og tricks til at bruge Lightrooms Adjustment Brush: 1. Brug A/B indstillingerne for at skifte mellem forskellige typer af Brush es. Når man i den fysiske verden skal male (ex. en væg eller et gulv), finder man ud af, at forskellige typer af malingsjob kræver forskellige pensler. Nogle gange har man brug for en stor rulle, andre gange har man brug for en lille én. Nogle gange har man brug for en 100 mm vinklet pensel, og andre gange har man brug for en lille skumbeklædt én. Hver pensel har sit eget formål, og alle har deres niche, for at man korrekt kan fuldføre en maleopgave. Det samme princip gælder i Lightroom, at man har ofte brug for mere end én pensel for at kunne foretage de nødvendige tilpasninger til et givent billede. Dette problem kan let afhjælpes ved at skifte mellem A- og B-pensler i bunden af Adjustment Brush-panelet. Brush A er fremhævet som standard, når man klikker på Adjustment Brush panelet, hvilket betyder, at en eventuel størrelse, blødhed, styrke og maske, man bruger, automatisk vil blive anvendt på denne pensel. Når man klikker på Brush B, kan man bruge et helt andet sæt muligheder, så man kan skifte mellem de to pensler blot ved at klikke A eller B. I ovenstående eksempel er Brush A lille af størrelse med en medium blødhed og styrke. Brush B er større med en meget lavere styrke og ingen Auto Mask, hvilket gør den bedre egnet til store redigeringer (f.eks. en himmel). Brush A derimod vil være bedre egnet til finjustering af specifikke dele på et billede. Opsætning og brug af to forskellige pensler er en god måde at øge hastigheden i ens redigering på, da man ikke behøver løbende at skulle ændre parametrene for en enkelt pensel; men straks skifte mellem penslerne ved at trykke på tasten skråstreg (/ ELLER ), eller bare med musen trykke på enten A eller B.

Her er brugt en stor pensel på baggrunden og en mindre pensel på kronbladene, og det var nemt at skifte mellem de to for at få de redigeringer, der var brug for. 2. Lave sine egne forudindstillinger Hvis A / B-pensler kan sammenlignes som at skulle vælge forskellige fysiske pensler hos en farvehandler, så er forudindstillinger ( Presets ) som at vælge mellem forskellige typer af maling. Lightroom har flere forskellige Presets, der er tilgængelige som standardindstillinger, og de har navne som "Highlights", "Temp" og "Teeth Whitening". Disse forudindstillinger er blot nogle standardværdier, som Lightroom mener, vil fungere godt til at udføre specifikke opgaver såsom: Justering af eksponering, tilføjelse af kontrast eller mindskelse af støj. Man kan se, hvordan de virker bare ved at kigge på skyderne, når man skifter fra én forudindstilling til en anden. Disse forudindstillinger gør i sig selv ikke noget særligt, idet de bare justerer forskellige skydere på forskellige måder. Man kan oprette sine egne Presets til at udføre unikke opgaver.

For at tilføje sine egne Presets, justerer man skyderne, sådan som man ønsker, de skal være, klikker så på navnet af en af de eksisterende forudindstillinger for at trække listen frem og vælger "Gem aktuelle indstillinger som New Preset". Giv den nye forudindstilling et navn, og man nu kan vælge det, når man vil, sammen med resten af forudindstillingerne. 3. Tilføje farve til en pensel Analogien med at sammenligne værktøjet Adjustment Brush i Lightroom med en fysisk pensel er ikke helt ved siden af, når man betænker, at man rent faktisk kan bruge værktøjet præcist som en pensel for at tilføje farve til ens billeder. Nær bunden af Color-panelet er en rektangulær kasse med et stort X igennem, og hvis man klikker på her, vil man se en farvevælger med et pipetteværktøj, som man kan bruge til at give ens penselstrøg en smule farve. Når man anvender en farve, fungerer værktøjet Adjustment Brush nu ligesom malerpenslen i ethvert standard maleprogram på ens computer. Det gælder eventuelle effekter, man allerede bruger, såsom eksponering, Clarity (klarhed), eller farvemætning samtidig med, at man nu maler med den farve, man har angivet. I det nedenstående billede er denne teknik brugt til at tilføje en anelse farve til barnets ansigt, men man kan også bruge det på langt større redigeringer, hvor man f.eks. gerne vil ændre farven på blomster.

4. Brug af Auto Mask for at afgrænse specifikke områder En meget frustrerende ting ved værktøjet Adjustment Brush er, at i modsætning til almindelige pensler, kommer det kun i en form: En cirkel, hvilket kan give lidt af et problem, når man redigerer fotos med hårde linjer og vinkler. Hvordan begrænser man penselredigeringer til et bestemt område? Nøglen til dette ligger i Auto Mask funktion som - når markeret - forsøger at holde alle penselredigeringerne til steder på billedet, som ligner det, hvor man begyndte at male. I det nedenstående billede er brugt nogle brugerdefinerede penselindstillinger (der aktuelt involverer Highlights og Clarity), og derefter er der klikket på Auto Mask funktionen at holde disse redigeringer indenfor kronbladene, så de ikke involverer omkringliggende områder. En nem måde at sikre, at Auto Mask gør, hvad man ønsker, er at holde musen hen over den sorte prik (en Pin ), der vises, hvor man startede penselredigeringer (tryk H tasten, hvis man ikke kan se det). Man vil nu se en rød misfarvning (en Overlay ), der viser præcist, hvor ens redigeringer for den pågældende pensel er blevet anvendt, og som man kan se nedenfor, er de blevet begrænset til præcist det område, som man ønskede, nemlig kronbladene. Denne type af præcision kan være meget svært uden Auto Mask muligheden, men et klik på en knap gør, at Lightroom holder redigeringen (farven) indenfor linjerne.

5. Ændre penselstørrelse, nulstille indstillinger og ændre på fejl Der er så mange nyttige elementer til penselværktøjet, at det er lidt svært at destillere alt ned til fem punkter. Som sådan, er her yderligere et par flere tips og tricks, som kan være nyttige. Brug rullehjulet på musen til hurtigt at ændre størrelsen på penslen. For finjusteringer kan man klikke på tallene i penselparametrene (der angiver størrelse, blødhed, styrke og gennemslagskraft) og øge eller mindske dem med piltasterne på ens tastatur. At gå op og ned i spring på ti, hold da tasten [Shift] nede, medens man trykker pil-op eller pil-ned. Når man har penslet med et bestemt sæt af redigeringer, og efterfølgende klikker på "New" i øverste højre hjørne af Brush-panelet for at oprette en ny pensel, lægger man mærke til, at alle ens skydere og justeringer forbliver uændrede. For at nulstille alle parametre til deres standardværdier, holder man Alt-tasten nede (Option på en Mac), og man vil nu se, at navnet Effect øverst ændes til Reset. Klik på navnet, og alt vil blive nulstillet, således at man kan begynde at oprette et nyt sæt indstillinger. Et alternativ kan være at dobbelt-klikke på navnet Effect det giver samme virkning. Blyanter har ofte viskelædere i enden, men at rette fejl, når man maler med pensler og pigment, er ikke så let. Heldigvis har penselværktøjet i Lightroom en funktion, der ligner blyantmodstykket i den virkelige verden, og gør fejlrettelse som simpelt som at trykke på en knap. Nej, der er ikke tale om funktionen Rediger> Fortryd. Hvis man er i gang med nogle redigeringer og indser, at man har lavet en fejl eller to, skal man holde Alt-tasten (Option på en Mac) nede, og ens pensel vil øjeblikkeligt skifte over til viskelæder ( Eraser )-tilstand. Alternativet er at trykke direkte på knappen Erase. Nu - ligesom at bruge gummi-enden på en blyant vil klik og børstning fjerne alle ændringer, man har foretaget på billedet med den aktuelle pensel. Hvis man har brugt flere forskellige penselredigeringer på et foto, vil ens ændringer blive begrænset til den aktuelle pensel, der er valgt. Man skifter mellem de forskellige Brush es ved at vælge mellem deres Pins. Man kan også justere parametrene for viskelæderet såsom størrelse, udtoning osv.

Addendum #3 Hvordan får man Lightroom til at gemme i en specifik størrelse? Det gør man efter at have valgt Export at lave de fornødne tilrettelser: 1) Ovenfor er valgt Export til harddisken (Hard Drive), og at placeringen er et specifikt sted: Her er valgt min billedmappe / en undermappe hertil (Temp / Export), som i forvejen er oprettet; men det står en frit for at vælge noget andet. Endvidere er der valgt, at hvis filen (billedet) eksisterer i forvejen, da at lave et nyt navn ~ dvs. sætte -1; -2 osv. til endelsen af filnavnet. 2) Under File Settings sættes kvaliteten til 100% i JPEG-format. 3) Under Image Sizing sættes et flueben ud for Resize to Fit og størrelsen på den lange led sættes til f.eks. 1600 Pixels. Opløsningen på 240 pixels per inch bibeholdes. Punkterne nedenfor kontrolleres, at de står som anført på billedet ovenfor. 4) Herefter trykkes på Add: Der fremkommer nu et lille vindue, i hvilket man kan anføre et navn til ens nye Preset:

Her har jeg i forvejen lavet 3 Presets, som man kan se af det forrige billede: Burn Full-Sized JPG Export to 1600 Pixel (hvilket passer til brug i forbindelse med vores billedgalleri på FotoFocus) Export to 2048 Pixel (hvilket er den største størrelse, Facebook tillader) Giv det nye Preset et passende, deskriptivt navn, og det vil fremover kunne findes på listen over User Presets, når man ønsker at Eksportere sine billeder (når Lightroom er blevet genstartet). Man kan finde dem ved enten at højreklikke på det aktuelle billede og vælge Export eller man kan finde dem ved under fil-menuen at vælge Export with Preset:

Nærværende skrivelse må distribueres frit under forudsætning af, at copyright respekteres. Carsten Juelsbo, FotoFocus 2016