Laminering af karosserier

Transkript

1 1 Laminering af karosserier Af Pål Hanson Indledning og credits: Enhver forfatter skal jo takke så det vil jeg også gøre! Tak til Tamar Nelwan for uvurderlig hjælp med at komme i gang med dette laminerings sjov for 5 år siden. Tak til Fola for tips om hvordan man laminerer hurtigt. Tak til Kemitura for at have materialerne på lager og for at ville sælge de små mængder til os slot nørder. Tak til klubbens medlemmer for at være med finansierende af vores forskellige projekter. Tak til Mark for at lave nogle fantafenomenalistiske master modeller af Lister Storm LMP, Lister Storm GT1, Aston Martin DBR9 GT1 og hvad der nu ellers er i pipelinen! Tak til Truescale Products for at lade mig kopiere lige så mange af hans lexan biler som jeg har lyst til. Tak til brugerne af som vil bruge en tirsdag aften på at se os over skulderen. Sidst men ikke mindst TAK til Team Charlies Angels for at teste vores produkter langt ud over hvad man kan forvente så tak Robert, Rasmus, Mark og Charlie! Forord Laminering af karosserier er ikke sort magi, men blot viden om hvilke materialer man skal bruge, og så eller øvelse. Nedenstående artikel er et forsøg på at gøre det synligt, forståeligt og forhåbentligt let tilgængeligt at komme i gang med at lave karosserier selv. Disse hjemmelavede karosserier er mere holdbare end almindelige byggesæt, koster over tid mindre, kræver lidt større indsats i bygge fasen, og giver mulighed for selv at lave karosserier som ikke lige kan købes i almindelig handel og vandel. Ja, og så giver det mulighed for at skræddersy et karosseri til lige netop den bil du vil vinde OEPS, DMRU DM, HMC/VSC Cuppen, Jysk GT Serie eller en hvilken som helst anden model bils serie derude i det virkelige liv. Du kan lave en let bil, en tung bil, en tynd bil eller en tyk bil alt efter hvad dit mål er. Alt imens du sparer en masse penge! Til sidst her i indledningen er det også nødvendigt lige at pointere at du naturligvis skal være opmærksom på ophavsrettigheder, copyrights og så videre. Hvis du tager et plastik byggesæt og kopierer må du ikke sælge kopierne til andre. Det samme med resin byggesæt. Laver du en ændring på masteren er det selvfølgeligt en anden sag, for så har du lavet et nyt unikt produkt. Men altså tænk dig om inden du begynder at annoncere dine laminerede karosserier til salg.

2 2 Jeg må nok også hellere ansvars fraskrive! Så derfor, følger du nedenstående fremgangsmåde har jeg ikke givet nogen garanti for at du rent faktisk får et brugbart resultat, jeg har ikke stillet dig i udsigt at du fik det og jeg er derfor ikke på nogen måde ansvarlig for dine økonomiske udlæg i forbindelse med laminering af karosserier! Materialer: Kemitura, Danmark Gel coat: Alchemie PU363 (A og B) Polyurethan resin, Silikone: RTV863/hærder C863 Ploy Service, Holland - Poly-Pox Epoxy resin CT600/Harder 455 Toner pasta fra Flügger enhver kulør kan bruges, du skal bruge en meget lille klat pr. karosseri så nøjes med at få en lille prøve hos Flügger. Glasvæv 80 gram pr. m2 Holte Model Hobby Engangshandsker Latex eller lignende indkøb i Bauhaus/Aldi etc. Pensel sæt fra den lokale 10/20 butik Kopper eller krus til at blande resin i. Husk de skal være glas/keramik engangsglas/krus duer ikke.

3 3 Master modellen Udgangspunktet for at du overhovedet kan komme i gang med at lave dine egne karosserier er at du har en master model du kan lave en silikone form af. Vi har efterhånden brugt mange forskellige udgangspunkter til dette. Vi startede med at få lov til at kopiere Victor Ferguson s TrueScale Products Courage C60. Victor var venlig nok at give os lov til at lave silikone forme af alle hans lexan karosserier, så vi har også brugt hans Lister Storm GT1 og Nissan GTP til at lave karosserier af. Næste form der blev til var en Riley & Scot Mk.IIIC som blev lavet på basis af et resin byggesæt. En lidt større opperation end at kopiere lexan karosserier, men den blev god og nåede vel at blive lavet i en eksemplarer. Jeg selv må indrømme at det der med at lave en master model helt fra bunde, holdt jeg mig fra. Men Mark gik i gang med sit Lister Storm LMP1 projekt. Han startede med en blok Oasis, skar den til i basis formen. Grundede, spartlede igen, og igen, indtil han havde grundformen på plads. Herefter sleb og filede han indtil han havde en Storm LMP1 som lignede en større udgave af Scalextric s 1/32 model. Det var vores første originale arbejde. Det korte af det lange er at vi efterhånden har lavet en 8-10 forskellige grund modeller som vi har lavet silikone forme af. Når du har valgt din master model skal du sørge for at alle åbninger, hjulkasser, vinduer, lygter etc. lukkes på en måde der gør det let at lave silikone formen. Husk på at når man hælder silikone over sin master model vil den trænge ind alle de steder der er revner, huller etc., så det er meget, meget vigtigt at alt er lukket godt. Husk også på at tænke detaljer ind i det færdige karosseri. Altså hvad kan det betale sig at monteret på masteren for at det bliver støbt med i silikoneformen. Normalt bruger jeg noget modellervoks fra Panduro Hobby til at forsegle hjulkasserne og til at forsegle imellem master modellen og bunden i kassen som silikone formen støbes i. Her er det vigtigt at få fat i noget af det voks som ikke hærder og bliver hårdt. Så kan du nemlig genbruge det igen og igen. Alle andre åbninger, som vinduer, luftindtag og lignende limer jeg plastik bag. Altså en almindelig tynd formelig plastic som følger karosseriets form så godt som muligt. Alt dette er naturligvis på bagsiden af karosseriet. Forstået på den måde at jeg klæber vinduerne til fra indersiden. Det gør det lettere når man skal Dremle og file ud i det færdige karosseri. Gå karosseriet efter nogle gange når du arbejder dig igennem denne proces, og sørg for at du har lukket alt godt, samtidigt på en måde som gør det færdige karosseri så pænt som muligt. Det med at gå det hele efter er så du undgår de fejl der opstår hvis du ikke har fået forseglet åbningerne godt nok. Nu skal du lave en støbe kasse Da vi startede med at lave karosserier byggede jeg simpelthen kasserne op i Lego. Nemt enkelt og kasserne kunne tilpasses master model så der ikke var alt for meget spild/udenom master modellen. I dag har vi lavet nogle kasser i MDF som har en god standard form. Men det kan faktisk godt betale sig at tilpasse den kasse man vil bruge til at støbe silikone formen i. MDF kasserne har vi skruet sammen, og det er vigtigt fordi når silikonen er hærdet og skal ud af kassen skal kassen kunne skilles ad, ellers vil du få meget svært ved at få silikoneforme fri af kasse. Det var her Lego kasserne også fungerede godt! Når både master og støbekasse er klar, så skal masteren placeres i kassen. Jeg bruger igen noget modellervoks fra Panduro Hobby som IKKE hærder men holder sig blødt. Jeg ruller en lang modellervoks pølse ud som er ca. 10 mm i diameter og har en længde så den kan nå hele vejen rundt om mastermodellen. Jeg stiller masteren oven på modellervoks pølsen som er placeret på støbekassens bund. Herefter er det ellers bare i gang med at glatte ud ned mod bunden og op imod masteren. I denne proces er det vigtigt at holde for øje hvordan man forventer silikoneformen kommer til at se ud når den er færdig. Man vil helst ikke lave kanter som bliver for vanskelige at laminere. Så tænk jer om når masteren fikseres i bunden af støbekassen med modellervoksen. Når du er tilfreds med hvordan det hele ser ud kan du montere siderne på master/støbe kassen.

4 4 Silikonen vi bruger fra Kemitura hærder normalt helt op på et døgn. Men det er yderst vigtigt at man ikke smøler for meget når først man begynder at blande de to komponenter til silikoneformen. Køber man 1 kg ad gangen får man en bøtte med hærder som passer til 1 kg. Silikone. Så går man aldrig helt galt i byen. På et tidspunkt købte vi 5 kg silikone og en bøtte med hærder til 5 kg. Problemet her er at hærderen ændrer karakter så snart denne bøtte har været åbnet, derfor har vi haft forme som var over en uge om at hærde, og det er ikke sjovt. Derfor anbefaler vi at man bruger 1 kg. Sættet fra Kemitura. Når silikonen og hærderen skal blandes gælder det om at få det mikset så godt som muligt. Første gang jeg foretog den proces og min kone så sin hånd røremaskine og sin Danmarksskål plastret til med noget hvids klistret stads var hun ved at få et hysterisk tilfælde. Det er her du på din mest diplomatisk måde skal bede din kone eller kæreste om at trække vejret dybt ned i lungerne, tage en lille tår af sin rødvin og slappe helt af! Det er nemlig silikone det her, og det binder ikke, eller sætter sig fast på nogen som helst metal eller plastik dele! Når først det er hærdet op kan du trække det af mikserdelene og det tynde lag der bliver tilbage i skålen kan også trækkes af. Skulle der i mod forventning være noget af silikonen som ikke er hærdet kan det aftørres med et stykke køkkenrulle. Delene bliver 100% renen igen! Så fat altså roligt håndmikser og Danmarksskål. Fjerne låget på den 1 kg. metaldåse som indeholder silikonen og held den ud i skålen her er det i øvrigt rigtigt vigtigt at have engangshandsker på, for det er noget rigtigt nas at få på fingrene sådan noget silikone du skal nok bruge en kniv eller en ske for at få det hele med, også disse dele bliver helt rene bag efter. Nu er du kommet til punktet hvor hærderen skal blandes i. Det kan være en god ide at tage en teske hærder eller to fra og kassere, mere om det om lidt. Hærderen er meget flygtig og den sprøjter ud til alle sider hvis du blander alt i på en gang og kører med for høj hastighed på håndmikseren. Silikone hærder som kommer på tøjet efterlader en fin plet som aldrig kommer af igen husk det når du vælger arbejdstøj, jeg har ødelagt et par skjorter på den konto. Derfor, gør dig selv en tjeneste og kom kun en lille smule af hærderen i ad gangen, miks ved lav hastighed til al hærderen er blandt i silikonen og sæt så hastigheden op og miks i et minut eller to. Faktisk kan det være en fordel IKKE at blande al hærderen i silikonen, for med en langsommere hærde tid er der mere tid for luftboblerne at komme ud på. Det giver en bedre form Den optimale løsning ville være at have en vakuum beholder man kunne sætte vakuum på mens silikonen hærder for så ville det trække luften ud af formen. Vi har ikke sådan en endnu, og andre måder kan også bruges til at omgå dette. Så tager det bare længere tid at lave formen. Nick De Wachter blander en lille smule silikone op af gangen, og hælder et tyndt lag ud over de dele af karosseriet som har luftindtag eller lidt komplicerede former. På den måde omgår han at der kommer luftblærer inde i silikone formen når den er færdig. Se billeder herunder. Hvis man bruger NDW metoden skal man også lave en anden form for overgang til bunden af masteren, på Nick s billeder ser det ud til at han har klæbet en lidt tykkere plastik plade, og bruger den som bund.

5 5 Uanset om man bruger den hurtige metode som vi ofte har brugt, altså blander et killo silikone og hælder ud over vores master i én arbejdsgang, eller man bruger den lidt mere langsomme men også bedre måde som Nick De Wachter bruger, ja så er det nu du hælder din silikone masse ud over din master som står i masterkassen. Når silikonen dækker din master helt skal du stille den på en plan flade ved normal stuetemperatur i godt 24 timer. Du vil nu kunne se hvordan luftbobler kommer op til overfladen af formen. Så er det bare at vente til silikonen er hærdet helt op, ca. 24 timer derefter kan du trække din master ud af silikonen og hey presto du har din første silikone laminerings form klar!

6 6 Forberedelserne til laminering del 1: Det er vigtigt at have alle materialer klar inden man går i gang. Sørg for pensler i de rigtige størrelser, en god skarp saks til at klippe glasvæv og kulfibervæv med. Eventuel farve pasta til indfarvning af gelcoat og epoxy. Engangs latex handsker eller noget lignende. Glas til at blande gelcoat og resin i, her må du ikke bruge engangskrus i plast de smelter bare, jeg bruger selv nogle gamle gyselige espresso glas vi engang fik af svigermor ingen kommer til at savne dem. Sidst men ikke mindst sørg for en voksdug som underlag, du kan ikke undgå at spilde og hvis du som jeg laminerer på spisebordet bliver man ikke populær hos konen hvis der er masser af epoxy knolde på overfladen Alle materialerne herover kan købes i de fleste byggemarkeder, 10/20 er butikker eller lignende. Priserne varierer fra 18 kroner pr. pensel til 20 kroner for et sæt med 6 pensler. Det samme gør sig gældende med plastik handskerne. Køb det billigste du kan få fat i, for det hele kan smides ud når du er færdig med ét karosseri. Du bruger to pensler og to sæt handsker pr. karosseri..

7 7 Lidt generelle betragtninger: Vær forberedt på at nogle karosserier bliver dårlige, det kan være gelcoaten som ikke bliver god eller du får lavet karosseriet for tyndt eller du glemmer at laminere små bidder af hjørnerne. Brug disse dårlige karosserier til at blive bedre til at laminere, og brug dem som test biler eller som karosserier til klasser hvor finish etc. ikke er så vigtig. Hvis du eksperimenterer med at lave meget lette karosserier vil du få flere fejl, end hvis du laver et tungere karosseri. Derfor er det mit råd at du starter med at lave nogle lidt kraftigere og dermed tungere karosserier til at starte med, og når du mestrer det, kan du begynde at lave lettere karosserier. Vi laver karosserier som vejer imellem 18 og 30 gram. Vil man være med når man skal ud og køre internationalt skal et karosseri ikke veje over 18 gram når det er Dremelet ud og inden man begynder at male. Sådan et karosseri holder til et måske to løb. Et karosseri som vejer omkring gram inden det går til maleren holder væsentligt bedre, og bør holde til en hel sæson med hård racing. Så du bestemmer selv hvor mange karosserier du må lave til dig selv på en sæson! Forberedelserne til laminering del 2: Til et karosseri skal man normalt bruge omkring 55 til 65 stykker glas/kulfibervæv. Klip dette ud inden du starter på noget andet. Lav mange forskellige størrelser. Frimærk størelser, bånd på 10 x 40 mm, 10 x 25 mm, 50 x 50 mm og måske nogle stykker som er tilpasset karosseriets form. Udforsk din form og klip stykkerne til så du har en mængde som passer. En rigtigt god og skarp saks er alfa og omega for at kunne klippe, så spar ikke her. Nu er du klar til det hårde arbejde.

8 8 Lidt flere generelle betragtninger: Da vi startede på det her brugte vi epoxyen som gelcoat, og det tog en krig at lægge gelcoaten i formen. Man skulle smøre og pensle i godt halvanden time. Så fik vi fingrene i noget som hedder tripoxerings middel, så kunne man lægge en gelcoat på ca. tredive minutter. Stadigt for lang tid. Derfor kontaktede Mark og jeg Kemitura og talte med direktøren deroppe som syntes vores hobby projekt var ret sjovt, og han foreslog at vi prøvede med en Polyurethan gelcoat. Han mente ikke det burde ødelægge styrken på de færdige karosserier. Det vil forlænge leve tiden af vores forme, og gelcoaten vil kunne i lægges på blot 10 minutter. Holdbarheden på formene er nu på langt over karosserier i én form, jeg tror faktisk man bør kunne lave 50+ karosserier i den samme form. Med det gamle materiale kunne man presse karosserier ud af en form inden den var færdig som popsanger. Forberedelserne til laminering del 3: Silikoneformen er som oftest hvid i materialet. Derfor kan jeg godt lide at komme noget toner i resinen så man kan se hvor godt man får fordelt materialet i formen, både når gelcoaten skal pensles i og senere når man er i gang med selve lamineringen. Nogen af vores kollegaer ud i laminerings kunsten kan godt lide at laminere med sort toner i for så ligner det jo mere et ægte kulfiber karosseri, men alt i alt er det langt hen ad vejen snyd. For uden en autoklave med 90 grader og vacum er man alligevel ikke i nærheden af at lave en kulfiber laminering som er lige så holdbar som vores 1:1 søstre. Er man rigtigt vild sørger man for at indfarve resinen i en grund farve så man ikke behøver at grunde bilen, så sparer man jo vægt Vi bruger toner pasta fra Flügger, den virker og der skal meget små mængder til. Jeg blander normalt toneren i komponent A og blander det godt inden jeg kommer hærder, komponent B i.

9 9 Så er vi klar til at laminere: Nu har du blandet gel-coaten og så er det bare om at komme i gang med en mellem stor pensel og så eller smøre det ud i et jævnt lag i hele silikone formen. Du har ca. 10 minutter til at få dette gjort inden materialet er hærdet så meget op at du begynder at trække materialet ud af formen. Så her er det du skal stoppe lige inden dette sker. Gel-coaten har til at starte med konsistens som vand og perler i formen, så du smører bare rundt i formen alt det du kan. Så begynder gel-coaten at blive sådan lidt fløde agtigt. Nu gælder det om at sørge for at der ligger et godt tyndt lag i hele formen. Kort herefter får gel-coaten konsistens som smeltet chokolade, nu har du travlt! Det er her du skal sørge for at gel-

10 10 coaten er lagt pænt ud i hele formen, der går kun ca. 1 minuts penge før gel-coaten begynder at blive tyggegummi agtig og så skal man bare stoppe med at pensle, for det er her du kan trække materialet ud af formen igen. Hvis gel-coaten ikke er fordelt godt nok blander du lidt mere og fylder ud med. Gå ud i køkkenet og held en kop kaffe, the eller måske en lille malt whisky op, når du kommer tilbage til bordet med dine drikkevarer kan du blande epoxy resinen og begynde på at laminere. Husk at blande lidt toner i den også, det plejer at være nok med en ganske lille smule. Nu har du ca. 45 minutter til at laminere karosseriet før epoxy resinen begynder at hærde og bliver fløde cremet i det. Når resin bliver for tyk kan du ikke mere få den trykket godt nok igennem glasvæven, så hvis du ikke har nået det må du blande lidt mere.

11 11 Jeg laminerer altid taget først og så fra fronten og ned mod bagenden, rundt i bagenden over på den modsatte side og hen til fronten igen. I taget laminerer jeg altid så tyndt som det kan lade sig gøre, vi skal jo have tyngdepunktet så langt ned som muligt. Jeg bruger så vidt muligt et stort stykke til selve taget, og lidt mindre stykker til dørstolper og rundt i vinduesrammerne. Her kan der også med held bruges lidt kulfiber tråde. Alfa og omega for at få et godt karosseri er at bruge penselen til at få epoxyen trykket godt ned igennem galsvæven, sørg for at der ikke kommer luftlommer, dette er svært og du kan højst tænkeligt ikke undgå luftlommer, så fortvivl ikke hvis dette ikke lykkedes helt. Laminer lidt kraftigere i siderne og nede i kanterne af karosseriet, samt i front og i bagenden. Det er jo her et karosseri tager de fleste tæv. Alt efter hvilket chassis du bruger kan der også være en god ide i at laminere så der bliver en god stivhed i siderne på karosseriet. Men husk!! Et meget stift karosseri vil alt andet lige gå hurtigere i stykker, så dette er en balance gang. Da vi bruger et karosseri monterings system på vores chassiser uden skruer hælder vi til at lave karosseriet så stift og ubøjeligt som muligt, da det giver os mindre problemer når vi kører race. På billedet ovenfor har jeg brugt en del kulfiber til at forstærke med, noget jeg siden er gået bort fra af vægthensyn, og fordi kulfiberen ikke giver et stærkere karosseri, men det ser da meget godt ud.

12 12 Nu er dit karosseri så lamineret, hvad så? Jo, vi er begyndt at sætte formen med det færdigt laminerede karosseri i ovnen ved grader C. Tiden i ovnen kan variere fra 2 timer helt op til 8 timer. Formålet med dette er at få en bedre og lidt stærkere laminering. Det er sådan en slags pseudo autoclavering. Det har også den artige bivirkning at du allerede 2-3 timer efter du startede med at laminere dit karosseri kan trække det ud af formen. Men PAS PÅ! Karosseriet er fortsat meget blødt når du gør dette så hurtigt, så du skal trække den ud med forsigtighed. Det bedste er at tage formen ud af ovnen og lade den køle godt igennem, og så trække karosset ud når alt er kølet ned, efter et par timer. På billedet herover er to af mine seneste Lola Aston Martin LMP1 karosserier. Den blå er ikke perfekt og bliver til et test karosseri. Jeg kom for meget farve i, og det var ikke vores normale Flügger pasta, så overfladen er blevet dårlig. Det sorte karosseri er til gengæld perfekt. Det er lamineret til en kammerat i USA, og er derfor lidt kraftigere hele vejen rundt og karosseriet vejer 37 gram som det står på billedet, mens det blå karosseri kun vejer 26 gram som det står. Det betyder at det sorte karosseri vil veje omkring gram når alt er det overskydende materiale er fjernet mens det bå karosseri kun vil vej gram. En meget stor forskel når man skal lave sig en konkurrence dygtig bil.

13 13 Herunder et lille udsnit af vores tidligere karosserier, nogen har vi stadigt forme til.

14 14 Hvad så nu? Tja, det bedste du kan gøre er at lade karosseriet stå i fred og ro i en lille uges tid og gennemhærde. Formålet her er at alle dampene, silikone olie rester, epoxyolie rester og så videre kan fordampe helt inden du begynder at bearbejde karosseriet. Det er klart at du kan rense karosseriet med din Dremmel umiddelbart efter du har trukket den ud af formen men hav tålmodighed inden du begynder at forberede at male karosseriet. Resultatet bliver bare bedre på denne måde. Nu skal der forberedes inden maling: Jeg bruger en meget enkelt måde at rense mine karosserier på. Få fat i en mellem tandbørste og noget flydende Vim skurepasta, sådan noget du bruger til at rense køkkenvasken med. Brug tandbørsten til at smøre Vim en ud over hele karosseriet og så børster du alt hvad du har lært. Sørg for at du børster godt i alle hjørner og folder, børst, børst, børst og børst lidt til. Herefter vasker du hele karossen i lidt lunkent vand og stiller den hen til tørring. Kan du ikke vente kan du tørre med et rent viskestykke eller køkkenrulle og tørre efter med konens føntørrer. Jeg går ud fra at du har Dremlet alt det væk som skal væk. Hvis du vil sikre at din maling holder godt kan du nu som en ekstra rensning eventuelt vaske hele karosseriet ned i cellulosefortynder. Så skulle du gerne have fjernet alle silikone rester! Så nu er du faktisk klar til at male. Som oftest monterer jeg karosseriet på chassisholderne inden jeg maler, dette er mest af hensyn til at få limen der skal holde body mountsene på plads til at sidde bedst muligt. Maling Vi har mange forskellige tanker omkring hvad der skal males med i vores lille gruppe. Det vigtigste efter min mening er dog at du holder dig langt væk fra spraydåser med billig autolak. Hvis du skal bruge autolak så køb noget du selv kan bruge i din airbrush. Autolak på dåser hærder for hårdt op og har en generel tendens til at flage eller skalle af karosseriet. Jeg bruger efterhånden udelukkende en lexan maling på spray dåser fra Holte Model Hobby som hedder Ultimate Racing Colours, det har den herlige egenskab at det nærmest går lidt i forbindelse med gel-coat materialet, så malingen faktisk ikke skaller af når den rammer noget. Jeg har prøvet med en Werksgrunder fra Mathias Parke og det virker så nu skal jeg prøve en grunder fra Ultimate Racing. Final Lap Fy faen fy for en lang smøre. Til gengæld bør du ved at følge ovenstående beskrivelser være kommet et langt stykke tættere på at have et godt og holdbart, pænt malet lamineret karosseri. God fornøjelse!

15 15 Resurser Her kommer adresserne på alle vores leverandører.: Epoxy Resin: Poly-Service bv Amsterdam Wenckebachweg 49a 1096 AK Amsterdam Holland Telefon: Fax: Silikone og Gel Coat: Kemitura Group A/S Industrivej 9 DK-3540 Lynge Telefon Fax [email protected] Kontaktperson Nikolaj Bakkegaard Glasfiber og kulfibervæv: Holte Model Hobby Øverødvej Holte Telefon Fax [email protected] Farvepasta til at indfarve resinen kan købes I Flügger.