For det første skal man bruge udstyr. Tripod + kamera + fjernudløser, monteret med velcro på stativben

Transkript

1 Langtidseksponering Rasve 25. juli 2015 På det seneste har jeg fundet langtidseksponering ret interessant. Præcis hvad det er, er jeg ikke helt klar over. En del af det er nok, at jeg tvinger mig til at være kritisk, når jeg tager et billede, hvilket er mit indtryk, at flere mangler i den digitale tid. Jeg har aldrig selv fotograferet analogt, så derfor ligger det ikke i mig, at man skal koncentrere sig og være kritisk, da hvert tryk koster penge. Nu koster det ikke penge, men det koster til gengæld en del tid. Igennem langtidseksponering har jeg fundet ud af, at der stadig kan være et behov for at koncentrere sig og tage sig tid til at fotografere - og ikke kun at sidde og redigere billederne på computeren. Så her vil jeg beskrive noget af det, jeg har opdaget om langtidseksponering. For det første skal man bruge udstyr. Tripod + kamera + fjernudløser, monteret med velcro på stativben Udstyr: Kamera med bulb funktion. God, stabil tripod Fjernudløser med lås Step up/down ringe ND filter Regnemaskine til lukkertid. (findes som app)

2 f/ sec. Hvilke filtre? Her vil jeg kort beskrive hvilke erfaringer, jeg har. Jeg vil ikke gå i gang med de store tests, både fordi jeg ikke har prøvet super mange filtre; men også fordi det ikke interessere mig. Jeg har tidligere haft de helt billige Walimex ND filtre + Walimex variabelt ND filter. Kort sagt: Hold jer væk fra de billige filtre! Du får, hvad du betaler for. Jeg har haft ND4 og ND8 fra Walimex, og glasset virkede mere, som om det var plastik end noget andet. De fjernede ganske enkelt al skarphed, og farvede alt en træls lilla farve. Det variable filter er i min optik også en halv løsning. For det første virker det ikke på brændvidder under 50mm. Det kan man læse videre om andre stedet på nettet, men kort fortalt er det to cirkulære pol-filtre, der sidder udenpå hinanden, og drejes i forhold til hinanden. Ved brændvidder under 50mm vil billeder bliver delt op i en cirkel af 6 eller 8 dele i lagkagestil, og halvdelen af dem vil være kulsorte, og resten overbelyste. Derfor vil jeg anbefale faste filtre. Hvis du har handlet i Click butikkerne, vil du måske have opdaget et filter mærke, der hedder Haida. Jeg var ikke selv stødt på det, før jeg købte et nyt objektiv for et års tid siden, men de skulle være af fornuftig kvalitet. På ebay i Tyskland fandt jeg et Haida Slim ND1000 filter, så dem bestilte jeg to stk. af. Et ND1000 filter virker 10 stop. Det vil sige, at det halverer lyset, der kommer ind til sensoren 10 gange. De hedder også ND3.0. Så disse filtre er nøglen til at kunne få en lang lukkertid i solskin. Som sidebemærkning kan jeg sige, at jeg kun bruger ND filtre til lang lukkertid. Nogle bruger også ND filtre til at muliggøre en stor blændeåbning ved højlys dag; men da jeg bruger Fujifilm, er det ikke et behov, jeg har. Fujifilm leverer nemlig en lukkertid på op til 1/ Haida filtrene - har jeg opdaget - giver kun en svag rødlig misfarvning i en bestemt gråtone, når solen står højt på himlen. Men det er ikke værre, end at det nemt kan fjernes. Når du så har fundet et filter i en kvalitet og til en pris, du kan overskue, så er mit råd at købe til den største filterdiameter, du har objektiv til. Og hvis du tænker på en fremtidig opgradering af objektiv så tænk på det, så det

3 bestemmer filterdiameteren (f.eks. 77mm) Find så nogle step-down ringe, der passer. De koster ingenting på ebay, og tager en uge i ventetid. Du bør dog holde dig fra de her sæt, hvor man kan blive ved med at skrue ekstra led uden på objektivet. Man ender med at have filteret for langt foran objektivet, og det kan skabe vignettering. Test af kameraet: Inden du sniger du ud og finder motiverne, vil jeg anbefale at afprøve den lange lukkertid hjemme i haven eller ud ad vinduet først. Der er nemlig ret stor forskel på, hvordan de forskellige sensorer reagerer på at være tændt længe. Nogle sensorer kan give det, der hedder hot pixels, som er små pletter på et par pixels størrelse, der ofte er røde. Det er, når sensoren bliver varm. Det er dog ikke, fordi det er noget, der sker tit. Det største problem er falsk lys. Når et kamera har åben lukker så længe, skal der kun meget små utætheder til, før det giver et meget synligt resultat. Den typiske fejl er, at man ikke har lukket søgeren af. Er dette nødvendigt? JA, i høj grad. Dette er eksempel på lightleak (nederste højre hjørne og bund) Andre typiske steder, hvor der kan være utætheder, er ved top-displayet, klappen til diverse stik og i særdeleshed den klap, der normalt dækker fjernudløserstikket, da denne jo er åben. Ellers er der nogle push-pull objektiver, der godt kan have lidt utætheder i samlingen, hvor de skydes ud og ind. Hvis du på grund af filtrene ikke kan bruge din modlysblænde, kan dette også spille ind. Derfor er det en god ide at teste dit udstyr, inden du går i kamp! Og har du nogle utætheder er sort elektrikertape en vinder. Det efterlader heller ikke klister, når du har pillet det af!

4 Filtre + Step-up ring. Teknikken: Når det kommer til hvilke indstillinger, du skal sætte kameraet til, er der et par ting, man bare skal huske. For det første skal man slå alt automatik fra. Dvs. at auto-iso skal slås helt fra, og lukkertiden skal stå på Bulb. Man skulle tro, at man ved langtidseksponeringer ønsker at så lidt lys igennem, at man skal bruge mindste blænde, der er muligt. Dette er en stor fejl. Indstil altid din blænde til den ønskede dybdeskarphed, og der er ingen grund til at bruge mindre blænde end f/10. Hvis du kender tricket, hvor man tager billede af en blå himmel med mindst mulig blænde for at kontrollere sensoren for støv, kan du måske forestille dig hvor mange sensorpletter, der er på et billede med en lukkertid på 10 minutter og mindst mulig blænde. Det er der ingen grund til. Derimod vil jeg hellere foreslå at justere på antal af filtre og en ISO, der befinder sig under ISO 800. Fremgangsmåde: Jeg sætter kameraet på stativet og sikre mig, at det står solidt. Jeg justerer blænden til det ønskede og sætter kameraet på blændeprioritet ( Aperture ). På den måde får jeg lukkertiden for et korrekt eksponeret billede. Ved hjælp af en app på telefonen, finder jeg lukkertiden, jeg skal bruge med mine filtre. Hvis man er skarp til ev-step regning i hovedet, kan dette jo sagtens klares. Men det er jeg ikke, så jeg bruger en app. Den, jeg bruger, hedder LongTime og findes i appstore. Der findes en del alternativer, men jeg fandt mig til rette med denne og har derfor ikke prøvet de andre. Når lysmålingen er taget, er det fokus, der skal indstilles. Jeg plejer blot at flytte fokuspunkt til det ønskede sted, fokusere og slå over på manuel. Herefter monteres filtrene, og her skal du være særlig opmærksom på, at du ikke kommer til at rykke på fokusringen! Det ender med et meget træls resultat! Og så er det sådan set bare at trykke på trådudløseren og vente.

5 Ud fra egen erfaring vil jeg tilråde altid at have lukkeren åben længere tid end beregnet. Hvor meget længere, kan varierer en del; men filtre er ofte kraftigere end det påførte tal. Men lad os sige, at du har en lukkertid på 4 min for korrekt eksponering. Så vil en lukkertid på 5 min kun give en overeksponering på ¼ ev-step. Og det er jo ikke særlig meget for et helt minut! Dette har altså stor betydning, hvis der går en sky foran solen i bare et kort øjeblik, eller hvis du tager billeder om aftenen, hvor lyset hurtigt forsvinder. f/8 20 sec. f/4 280 sec. Trådudløser: Det skal du have, og den skal kunne låses. Dette er essentielt og den eneste måde, hvorpå du får et ordentligt resultat. Der er dog rigtig mange muligheder på markedet, og min personlige mening er, at de originale er et dårligt valg. De er meget dyre, og kan sjældent det, de skulle kunne. Da jeg havde Nikon, købte jeg en fjernkontrol af mærket Godox, som jeg kraftigt kan anbefale. Her kan man indstille lukkertiden, men også forsinkelse fra du trykker af, til den tager billedet. Altså har den indbygget selvudløser. Udover dette havde den også rigtig gode muligheder for at indstille timelapse osv. Fordelene ved denne er, at man blot kan sætte kameraet i gang, og derefter lade det passe sig selv. Men her kan man ikke lige give den et minut ekstra, hvis man føler for det. Og det kan godt være en ulempe. Til mit Fuji købte jeg den billigste, jeg kunne finde, så det var bare en helt regulær udløser, der kunne låses. Og da Fuji noterer lukkertiden på skærmen, er det intet problem at følge med. Og her har jeg muligheden for at omjustere lukkertiden og give den lidt ekstra. Til gengæld har jeg ikke mulighed for bare lige at forlade kameraet og lade det passe sig selv. Det er en overvejelse, man skal tage med sig selv.

6 Svage skygger af mennesker ses ved vippen 450 sec. Motiv: Nu er teknikken overstået, og det er nu, hvor mange hopper fra; men hvor jeg mener, at man skal til at være kritisk og følge med. Når motivet skal vælges, skal man kunne argumentere for brugen af lang lukkertid. Det vil sige, at det skal indeholde en eller anden form for bevægelse. Altså skyer på den blå himmel, vandets strømning eller menneskers bevægelse. Lad os starte med skyerne. Når det gælder skyer, skal der gerne være omkring 40-60% skyer på den blå himmel, og her er det helt enkelt hastigheden på deres bevægelse, der bestemmer hvor lang lukkertid, der er nødvendigt. Og selvfølgelig det ønskede resultat. Er det et ønske, at man skal kunne se, at det er skyer, skal man nok regne med 4-8min. i lukkertid, eller har man et ønske om noget, der mere minder om nogle abstrakte linjer henover hustagene, skal man nok op på 15 min. eller mere. Røg har også en god effekt. 300 sec. Et eksempel på skyer med svag struktur. 480 sec.

7 Og så et par sidebemærkninger. Er der helt skyfrit eller helt overskyet, så pak dine ND filtre væk, og vent til en anden dag. Hvis de vigtige elementer er væk, får man blot billeder, der ligner dem, man tager ved normal fotografering. Og det er en træls følelse at bruger 16 min. på et billede, man kunne have taget på en 1/2000 sek. Blot et eksempel f/3,6 280 sec. Nødvendigt med lang lukkertid? NEJ!! Når det gælder vand, er det lidt det samme. Jo længere lukkertid, desto mere ligner det dis, og får det her helt magiske udtryk. Men det er selvfølgelig motivbestemt, hvad det kan bære, og om det stadig skal være muligt at fornemme vandets sprøjt osv. Ved bevægelse er der flere faktorer, der spiller ind. Lad os sige, at du tager et billede af en kornmark og gerne vil have vindens bevægelser i kornet fanget i billedet. Her er det vigtigt, at du ikke bruger for lang en lukkertid, da dette vil medføre et alt for sløret billede. Lukkertiden skal være lang nok til at se bevægelsen, men samtidig kort nok til at fange en smule af strukturen. Men omvendt kan man ved hjælp af ND filtrene få Kbh s rådhusplads til at se helt tom ud, ved at have en lukkertid på 30 min, og alle bevægende elementer vil derfor ikke komme med. Disse billeder er selvfølgelig kun sjove steder, hvor det er tydeligt forkert, at der er tomt. Som i storbyer. At tage ud i provinsen og tage sådan et billede virker lidt tamt, da det sikkert er lige så tomt søndag formiddag i virkeligheden. Tjekliste: Er dit motiv ventetiden værd? Vil du få noget ud af at have en lukkertid på et kvarter end blot et par minutter? Har du husket at slå over på manuel ISO og fokus? Har du husket at lukke øjenstykket til? Det giver falsk lys! Står dit stativ ordentligt? Det bliver ikke bevæget af vind eller noget? Holder du dig ude af direkte modlys? Det er svært at mestre med ND filtre og frembringer ofte svaghederne ved filtrene (forkert farve osv.)

8 Eksempel hvor et stativ/et motiv rykkede sig under optagelsen. Og inden du går i gang med de flotte motiver, så test dine ting i haven eller et andet sted, hvor det ikke gøre noget, at det går galt. Find ud af om dit kamera er helt lystæt (overraskende mange er ikke) osv. Kilde: