Hej, jeg har fået lov at bruge dette opslag her fra fuglefotograf Torben Andersen, det omhandler grejet han bruger og også om indstillinger der vil

Transkript

1 Hej, jeg har fået lov at bruge dette opslag her fra fuglefotograf Torben Andersen, det omhandler grejet han bruger og også om indstillinger der vil være nyttige for jer det har jeg fået meget glæde af at læse. Fuglefotografering Torben Andersen... Af Torben Andersen den 27. januar 2013 kl. 21:06 Da jeg lige har færdig skrevet en artikel om mine erfaringer med at fotografere fugle, tillader jeg mig at dele det med jer herinde, nu det alligevel er lavet. Det bringes over flere omgange i et "fugleblad" her i landsdelen. Måske der er nogen iblandt os der kunne få lidt ud af det. Finder hele tiden noget at rette/fejl, så den ændres nok lidt løbende. Fed skrift og bogstavstørrelser har jeg ikke orket ændre her.. Hygge med læsningen hvis du får lyst/tid..: Jeg købte i Januar 2008 mit første digitale spejlrefleks kamera og fattede intet i starten, så jeg skød alt på automatik. Så sker der det at jeg flytter til Sønderjylland i juni måned 2008 og der ser jeg så en isfugl og en havørn indenfor kort tid, og så var jeg solgt. Inden da havde jeg aldrig interesseret mig for fugle. Jeg fandt hurtigt ud af at jeg ikke kunne få de billeder jeg ønskede mig med mit daværende udstyr. Jeg købte så det udstyr jeg har i dag og begyndte at fotografere fugle i juli måned 2008 og blev mere og mere grebet af det. Siden er der blevet skiftet lidt ud i udstyret. Jeg har efterhånden fået lidt forstand på fugle generelt. De fugle jeg ved mest om er dem jeg får billeder af, forstået på den måde at hvis jeg snupper et skud af en jeg ikke har i forvejen, så læser jeg om den bagefter og lærer således mere og mere. I dag har jeg en database på cirka "godkendte" fotos og har taget godt 15 gange så mange de år, så det bliver til en del. Jeg sletter løbende i dem, men der kommer jo nye til.. UDSTYR: Mit foretrukne kamera er et Nikon D810. og jeg bruger mest et Nikon 600mm F4 objektiv. Og så er der altid et stativ med når jeg tager afsted - stativ og lange brændvidder hører sammen. Det giver mere ro og mulighed for at skyde med langsommere lukketider i dårligt vejr og hvis man er oppe i de 6-7 kilo mit kamera/objektiv sæt vejer er det helt nødvendigt, da man ikke kan håndholde det flere minutter. En anden ting jeg absolut vil anbefale er at man anskaffer et skjul. Jeg har selv et lille skjul som altid er med i bilen når jeg tager afsted. Der findes også større typer men jeg foretrækker det så lille som muligt, også af hensyn til naturen. Skjulet er den billigste og bedste form for "zoom" jeg kender, da brændvidden er næsten uendelig og du mister ikke lys når du bruger det... Mange bruger måske 5 til på et objektiv, men skjulet kan skaffe masser af brændvidde meget billigere: Fordel ved skjul: Du kommer tæt på og du skaber ro omkring dig og dyrene vænner sig delvist til det, hvis det står samme sted ofte. jeg kan ihvertfald mærke forskel fra dag 1 til dag 4.. Du sidder i læ, også for mindre regnbyger og der er en god stol i min lille model. Tager få minutter at sætte op og endnu hurtigere at tage ned igen. Ulemper ved skjul: begrænset udsyn, du ser kun det der sker lige foran dig og en smule til siderne, kommer der en fugl højt oppe og imod dig er du lidt på spanden i et siddende skjul, da du simpelthen ikke kan komme nok ned og se i søgeren.. Nogle gange har jeg næsten hængt ud af hullet, med trefoden vippet på et ben for at følge en fugl... Duer ikke på stejle skrænter.. tendens til at tippe forover.. Jægeren ser dig heller ikke... - så lad det være en advarsel. Der er jo ikke ubegrænset plads derinde, men nok til stativ og kamera med stort objektiv, samt lidt ekstra. Bevægelsesmuligheder er meget begrænsede og det samme er muligheden for at bruge 2 kameraer, med mindre man køber en af de store modeller, som så fylder mere. Da jeg bruger et camo net ned foran som sidder med klemmer også rundt om objektivet, er det svært at bruge et andet kamera

2 Der er ingen bund i, så det kan være en kold og våd omgang for fødderne. Så som alt andet er det lidt pest eller kolera, men det er naturligvis flest fordele. Hvor hen og hvornår : Planlægger næsten altid senest dagen i forvejen hvor jeg vil hen, checker vejret mange gange og kører efterhånden kun steder hen hvor jeg ved vejret skulle blive godt - så vejret bestemmer meget. Kører også rundt og kigger på dårlige fotodage, har brugt masser af timer på gå ben da jeg kom til Haderslev området i 2008, kendte jeg ikke nogen steder overhovedet og gik bare/kørte rundt indtil jeg efter-hånden havde fået mine registreringer på plads - brugte også meget Dof basen for at se hvor hvilke fugle kunne træffes i området: Så i dag er min årskalender fyldt - ved allerede nu hvilken positioner jeg skal "besøge" f.eks. i marts 2013, og hvilken fugl der skal satses på i august 2013 osv.. Problemet i "højsæsonen" er nærmest at beslutte sig for en af mange muligheder og højsæsonen er for mig Maj måned. Jeg bruger noget tid på at snakke med folk, når jeg kommer rundt.. og på den måde opstår der mange kontakter og jeg får megen information. Står man med det store udstyr fremme, kommer der altid mange der lige skal høre hvad det er for en "kikkert", eller have et råd om deres nyindkøbte kamera. Hvis man står på offentligt vej f.eks. rundt om en sø, så er der så mange forstyrrelser at det ofte bliver irriterende til sidst, men det er jo en del af det. Men forstyr aldrig en fotograf der er i gang med skyde - hold afstand og afvent til han viser han er klar til at blive forstyrret - intet er mere irriterende end et " nå er der noget/eller har du fået noget" når man står med en fugl man har ventet på i timevis og endelig er kommet på skuldhold af - det ødelægger timers forarbejde på et split sekund, fuglen flyver og så er det slut. Har desværre prøvet det alt for tit. Så husk at udvise dette hensyn når i ser dem derude... Der fotograferes også i perioder meget fra bil, det gælder i vintertiden ved vestkysten. Bilen er et udmærket skjul på denne årstid, man skal bare lige lære at det stadig tager tid at komme tæt på. Støtter på karmen, gerne med en beanbag under, nogle bruger rørisolering, som man klemmer ned over karm eller vinduet. Igen oplever man at de samme fugle holder til i de samme områder, nogle gange i bestemte træer, pæle m.v. Ankommet i området. Når man så kommer ud, så er der de helt banale ting igen: Skal du ikke gå så langt, så monter udstyret og gør klar med det samme du ankommer, når du først har jaget fuglene af søen ved ankomsten, er det for sent. Se efter fuglene der hvor de er, f.eks. Havørn = Højt flyvende.. ofte med følgeskab af krager - eller siddende i deres evt. faste træer med god udsigt over det hele. Isfuglen : meget lavt : så kig de rigtige steder cm over vandet. At finde den rigtige placering ved søen.. Stå stille, find gerne en mørk baggrund at stille dig op imod. Helst lys bagfra.. og gerne med vinden i ryggen. Det er det ideelle da næsten alle fugle stikker af op mod vinden, dvs. lige imod dig så.. Med mindre de er i vild panik pga ørn, så flyver de på kryds og tværs.. Har I fundet en god sø, så er det bedre at besøge den ofte end at flakke rundt hver weekend. Ved at komme samme sted flere gange, gerne året igennem lærer i en masse ting. Bruger I skjul, vænner fuglene sig gradvist mere og mere til det. Det er sådan at jeg næsten altid kommer inden solen står op. Så om sommeren starter dagen om natten med at pakke og komme afsted, så går jeg ud og sætter skjulet op og sætter mig ind og venter... og så kommer fuglene nogen gange før solen er stået op og andre gange efter.. men ofte ganske kort tid efter at jeg har sat mig.. Starttidspunktet rykker så i takt med at året går. En anden ting man lærer derude er søens rytme: Søen har sit eget ur: Hver dag kommer de kære fugle næsten samme sted, de laver stort set det samme hver dag og pudser sig ofte samme sted og alle rutiner er næsten ens. Jeg ved cirka hvornår gæssene kommer og lander i søerne og det samme gælder skarv, blishøns diverse ænder m.m. Det er utroligt godt at vide så man kan placerere sig i forhold til det og komme på de rigtige tidspunkter i forhold til vind og vejr. Tidspunkterne rykker så også her i forhold til årets gang og lyset..

3 Kom der gerne over hele året, også når det ikke er fotovejr, så vil I sikkert opleve at indholdet i søen forandrer sig. Jeg har f.eks. en position, hvor der ikke er en eneste skallesluger før i november måned, så kommer de til gengæld hver dag i nogle måneder, indtil de trækker væk igen, og sådan er det med mange fugle. Brug vintermånederne til at se jeres fotos igennem og noter jer hvilke fugle der er hvor og hvornår, så er skemaet klar til den nye sæson. For langt de fleste af dem træffes de samme steder år efter år, vejrlig kan dog påvirke tidspunkterne for deres ankomst. Lær fuglene at kende, lær deres tegn og signaler.. Når alle gæs og ænder begynder at skræppe løs og fuglene forlader søen hulter til bulter, ja så er det 99% sikkert at havørnen hænger i luften... så skal den bare findes Ved normal afgang ses ænderne ofte vippe med hovedet og lige inden trækker de ud og op mod vinden, det samme gør gæs, men de vipper så ikke med hovedet men begynder at larme istedetfor.. Selve fotograferingen : Inden du begynder at tage billeder, så check det hele 2 gange, helst inden du tager afsted på tur, for når du først er der ude kan alt ske, ofte flås det op af tasken og du når intet at tjekke før første skud skal falde. Altså check ISO, program mode, focus vælger, batterier m.v. : og sat din billedkvalitet til RAW hvis du har en RAW konverter derhjemme - det giver flere muligheder efterfølgende.. Og meget vigtigt : Er kortene tømt siden sidst?? Det er altså surt at skyde 259 fotos og så opdage at kortet er fyldt fordi der lå 459 fra dagen før, det tager lidt tid at slette manuelt skulle jeg hilse og sige, og ja jeg har naturligvis prøvet det, mere end en gang. Og Check focus mode, både på kamera og objektiv, ægerligt at skyde en serie på 20 fotos af en flyvende fugl og så opdage at en af dem står på manuel. Check focus punkt vælger på samme måde, og endelig om VR er sat til hvis i har det. Gør disse ting til en rutine, hver gang... ændrer I noget så skift tilbage med det samme bagefter.. Check det igen når i er hjemme og husk at pakke alt ud og få det luftet og tørret, specielt i den våde tid.. Pas på kondens.. Program indstillinger : A S M A: Blænde prioritet: Kameraet ændrer lukketiden efter lyset S: Lukketidsprioritet: Kameraet ændrer blænden efter lyset M: manuel: Du skal ændre ALT Brugte i starten kun A /blænde prioritet. Altså automatik. Bruger det også stadig væk en sjælden gang - hvis lyset er extremt meget varierende, f.eks. meget hurtigt drivende skyer. Ellers skydes alt på manuelt.. Ulemperne ved disse automatik indstillinger som A og S, er at de kan snydes og så kan det gå helt galt. Eksempel: Solens genskær i vand, sne og is, skift fra himmel skud til under horisonten og omvendt, skud gennem skygge til sol og omvendt.. Typisk eksempel på en typisk dag, program på A= Blænde prioritet: : Du skyder på en fugl i luften.. Korrigerer du ikke din EV step op manuelt, 2-3 trin minimum,vil den på de fleste dage blive for mørk, da automatikken snydes at lyset rundt om fuglen og lukke ned. Når fuglen så derefter dykker ned foran skoven, går det helt over i den anden grøft og den måler på det mørke område og lukker 2-3 trin ned i lukketid eller mere alt efter hvor mørk baggrunden er.. da du i forvejen har justeret dine EV og snuppet 2-3 trinslukketid går det dobbelt galt. Fuglen bliver alt for lys og du mister mange trin i lukketid, så det fremstår også helt bevægelses sløret. Omvendt hvis man på A skyder fuglen nede og den så flyver op, så bliver bliver den for mørk, uden EV korrektion. Er der fuld sol på bagfra/fra siden på en skyfri himmel skal der ikke korrigeres ret meget da lyset så er det samme forneden og foroven.. Når jeg er ankommet til søen og på plads, panorerer jeg rundt fra den ende ende til den anden, og noterer mig hvordan lyset skifter på lysmålingen og hvor der er specielt meget eller lidt lys p.g.a. træer/skygge m.v. Så ved jeg hvor jeg hvor og hvornår jeg skal kompensere, hvis jeg følger en fugl på

4 tværs... Det afgørende er hvor meget lys der rammer fuglen og ikke baggrundens beskaffenhed... Lys målings metoder: Gennemsnitlig Matrix, centermåling, spot måling, bruger mest spot måling Det der er vigtigst synes jeg er at i altid bruger det samme og derved lærer hvor jeres kamera reagerer, så lærer I også nogenlunde hvordan I skal kompensere manuelt.. Til sidst kan man næsten sætte indstillinger uden at måle, det er ikke meget galt. Husk de lyse fugle kræver noget ekstra arbejde, hellere for mørk en svane end for lys, en svane i fuld sol, kræver meget kompensation i forhold til normalt.. den måling I får på f.eks. en svane afhænger af jeres målemetode og hvor meget svanen fylder i billedet, da omgivelserne også vil påvirke jeres lysmåling, jo tættere i er på jo mere er det svanens lys der påvirker jeres lysmåling og omvendt. Hvis altså svanen pludselig kommer meget tættere på skal i kompensere mere, altså give et par klik mere på f.eks. lukketid eller mindre blænde... eller ISO Omvendt med flyvende fugle som kommer tæt på lige op over jer, med mindre der stadig er sol op under bugen, der skal i lukke mere ind end da i skød dem med sol på, altså ned med blænde eller lukketid, alt efter hvad i vælger... svært at lysne fugle der har fået alt for lidt lys, det kommer der kun fejlfarver og støj ud af.. men på manuel går det sjældent helt galt. Stol på dine målinger, og får du alligevel brug for det så korrigerer undervejs: Nogen kan flytte EV indstillinger med en finger - andre skal bruge 2, alt efter kameratype og model. Jeg skal på manuel indstilling kun bruge en og kan gøre det imens jeg skyder, forreste rulle knap ændrer blænden og bagerste lukkehastigheden. Så hvis fuglen i flugten krydser et område i skygge f.eks., kan jeg selv bestemme hvad og hvor meget jeg vil justere og gøre det imens jeg stadig har focus og skud på den. Er du i tvivl, kan man altid bruge bracket funktion hvis jeres kamera har det, altså skyde 3-5 billeder i bracket, enten på blænde mode hvor det så er lukkehastigheden der kompenseres med, tag nogle prøve skud så snart du ser en fugl og igen, læg mærke til lyset pas på meget blank vand, solens genskær i vandet, sne og is - det snyder ofte og giver kameraet meget hurtigere lukketider end det reelt berettiger til, så luk et par takker op for lyset... det gælder således også på manuel. Husk at se jeres billeder i stort med det samme når i har skudt en serie, se om det hvide på fuglen brænder ud / er de for mørke eller for lyse og se om det ser skarpt ud. Bedre at checke det derude - er du kommet hjem, efter en hel dag er det for sent at prøve nye skud den dag... Hvilken Focus mode : Jeg bruger Continuerlig focus (Canon : AI servo) 99% af tiden. Surt at tage skud af en siddende fugl på fast focus og den så stikker af og du står på fast focus og når intet, der skal ikke gå mange hundrede dele af et sekund før fuglen er væk fra den ideelle position, jeg har prøvet det så mange gange og prøver det desværre også stadig væk, fordi jeg ikke altid holder hvad jeg har lovet mig selv eller fordi fuglen er så tæt på at jeg ikke kan nå "øjet" med et focus punkt på continuerlig mode, så må jeg skifte til fast focus og focusere på f.eks øjet, låse focus og så komponere bagefter.. Med de brændvidder og den korte afstand jeg ofte har er det pine død nødvendigt at focus punktet bliver placeret helt rigtigt. Og husk at det ikke altid er øjet der er det rigtige sted.. Kommer helt an på hvordan fuglen sidder.. Der er jo også skarpt foran og bagved focuspunktet, så måske den skal ligge på kinden istedetfor eller måske mellem øjne og midten af næbbet hvis den kigger lige på dig. (hvor meget skarphed der er kommer vi tilbage til) kommer helt an på blænde, afstand og "fuglens størrelse", samt brændvidde... Ser I en fugl på lang afstand i luften og det kniber jeres focus at på fat på den, så lad kameraet falde ned og focusere på skoven eller søen lige under - og få den midt i søgeren og tryk igen på lukkeren, det er tit det hjælper..

5 Valg af focus punkter : Vælger opsætningen med 51 focus punkter overordnet men udvælger derefter kun 1 focus punkt hvis vi er under horisont linien eller der er tale om en hel flok fugle, hvor det er en bestemt jeg vil have i focus. (antal af punkter kan variere fra kamera til kamera) Ellers risikerer jeg at focus falder på den forkerte... Er det kun foto i luften, eller hvor en evt, baggrund er langt væk bruger jeg en focusindstilling med flere focus punkter, nemlig på tværs i midten ( altid i luften, da den så hurtigere og mere sikkert finder focus på fuglen.., men når den så kommer nedenfor træerne så skift, da focus ellers let fanges af baggrunden.. Når flokken letter så sørg for at få focus på den første/forreste - hvis det passer med vinklen, snupper du den anden i rækken vil vandsprøjt fra den foran måske stjæle focus, ihvertfald vil sprøjtene kunne ses, og har du ikke focus på den første risikerer du let, at den forreste flyver ind foran og forbliver uskarp, men dækker på trods af det måske det halve af den du har focus på : Vedr Portrætter: Jo tættere fuglen er på : jo mindre blænde skal du bruge for at få det hele skarpt og vender den front til og har et stort næb så endnu mindre blænde. Jeg foretrækker normalt altid lukketider omkring 1/3200 hvis der er lys nok til de flyvende fugle., så ved jeg jeg kan klare det meste, også hvis de kommer tæt på... Igen er der forskel fra fugl til fugl: Havørnen kan sagtens skydes på det halve, eller mindre men isfuglen skal ikke længere ned på min "normale afstand".. Jo tættere fuglen er - jo hurtigere skal lukketiden være, det glemmer mange.. På 60 metes afstand kan man sagtens skyde isfuglen på meget lavere hastighed, men flyver den lige forbi en, skal der helt andre tal på bordet, selvom man panorerer samtidigt.. se bort fra den hurtige lukker hvis du ønsker at vingebevægelserne skal kunne ses. ISo indstillinger: Kloge hoveder siger man altid skal køre i rigtige/lige tal. altså , da de andre er "teknisk tilvirkede " iso tal... jeg ved det ikke, men forsøger dog at følge rådene når jeg har tid til at kigge efter... ellers drejer jeg til det passer med det jeg ønsker. Foretrukne normale ISO er 800 med D4, da det er den der ved normalt sollys giver mig den ønskede lukketid og blænde ved 80% af mine billeder af flyvende fugle med D4, med D800 er det iso , da den ikke er så god ved høj iso, det svinger fra kamera til kamera, find selv dine max. grænser. Andre fotografer med langt højere iso end jeg gør - vælg selv udfra din opfattelse. Blænde indstillinger : jeg blænder næsten altid ned til bl. 5 på min 600mm, der synes jeg den gør det bedst. Kun hvis jeg er meget presset på lyset, går jeg ned på blænde 4. Lidt om skarpheds dybder: 600mm objektiv: Bl. 5 afstand 5 meter væk 1 cm foran og 1 cm bagved det jeg har låst focus på, er der skarpt, resten i dybde planet er uskarpt. 800mm objektiv: Bl. 5 afstand 5 meter væk under 1 cm foran og bagved 1000mm objektiv: Bl. 9 afstand 5 meter væk 1 cm foran og bagved 600mm objektiv: Bl. 16 afstand 5 meter væk 3 cm foran og bagved 600mm objektiv: Bl. 16 afstand 20 meter væk 50 cm foran og bagved Det er meget sjældent der er lys nok til så store blændetal=lille blænde, når der også skal være lidt lukketid. Bruger 90% aldrig mere end Bl.9, oftest mellem 5.6 og 7.1 og kommer du over bl. 16 kan det gøre mere skade end, gavn alt efter objektivets kvalitet... der kan skabes noget der kaldes diffraktion. Her lidt om brug af telekonvertere : De stjæler lys, mindsker skarphedsdybden. Bruger jeg telekonverter, vælger jeg altid yderligere 1-2 mindre blændetrin (større blændetal) for at få bedst skarphed.

6 En telekonverter er en indsats (mellemstykke med linse) der sættes imellem kamera og objektiv, og som forlænger brændvidden med den faktor man var valgt. Altså køber du en 1.4 konverter og sætter på en 300mm F4 få du en 420mm (300x1.4) F5.6 (F4 x 1.4=5.6), da blændetallet også stiger tilsvarende, jeg ændrer så yderligere blænden til f.eks. 7.1 her nogle eksempler 600mm F4: med 1.4x = 5.6 jeg vælger: 7.1 med 1.7x = 6.7 jeg vælger: 8.0 med 2.0x = 8 Jeg vælger: Husk også at Telekonvertere sænker focushastigheden og skarpheden. Jo højere faktor jo værre er det. Og på nogle objektiver forsvinder autofocus med f.eks. 2.0 og på andre ikke.. Bare det at man sætter flere elementer på mindsker skarpheden, så det optimale er naturligvis uden. men så er vi ikke så tæt på som vi gerne ville være. Canon laver ikke en 1.7 konverter men kun 1.4 og 2.0. Der findes andre mærker også der passer til flere fabrikater. Bemærk at langt fra alle objektiver kan påmonteres telekonverter og jeg anbefaler mest brug af disse i godt vejr og når fuglen er rimelig tæt på, det giver de bedste resultater. Til fugle fotografering anbefaler jeg objektiver med fast brændvidde i stedet for zoom, evt. monteret med telekonverter. Min erfaring er at de tegner skarpere generelt. De sidste anbefalinger jeg vil give jer er altid at skyde manuelt, for så lærer i noget af jeres fejl, det gør kameraet ikke og at lave en favorit indstilling som jeres kamera altid starter på når i tænder den; altså sæt ISO, Lukketid og blænde m.v. til det samme hver gang i pakker sammen, så ved i hvor i starter... hver gang. Det var alt fra mig i denne omgang - er du lige begyndt at fotografere vil det nok virke noget teknisk, men gem det og vend tilbage og læs senere, så forstås det nok bedre. mvh Torben