Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW

Transkript

1 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium Som min egen forberedelse til at afholde kamera teknik aften i den nærmere fremtid, har jeg nu fået nedskrevet de erfaringer, som jeg indtil nu har opnået, efter jeg startede med at gå til foto i vores hyggelige lille fotoklub. Jeg har altid været glad for at fotografere, men har ikke tidligere sat mig så meget ind i de muligheder, som der ligger gemt i korrekt kamerabetjening. Da jeg har haft stor glæde heraf, vil jeg nu dele dette med jer. 1 Skyd dine billeder i RAW. At fotografere billeder i RAW i forhold til JPG, er ligegyldigt for almindelige dødelige som blot vil dokumentere deres ferie eller familie komsammen. Når vi fotograferer i forhold til at skulle præsentere de bedst mulige resultater, fx til udstillinger eller konkurrencer, er der ingen grund til at undlade, at komme hjem med de resultater i kassen, som giver de bedste forudsætninger, for efterfølgende at redigere. Der er mange flere billede informationer i et RAW billede, så er der efterfølgende behov for at lysne dele af billedet, vil detaljer, som før knapt var synlige, nu dukke op i acceptable farver og konturer. På de en del kameraer, er RAW kun en mulighed, når der fravælges automatisk auto indstilling. Skift fx til P (Programmeret tilstand) og gå i menuen, vælg Kvalitet. Kan dit kamera fotografere i RAW, vil dette være en af mulighederne. Jeg selv vælger RAW + JPG, som for hvert skud både danner et JPG og et RAW billede. Dette fordi jeg ofte også kommer hjem med billeder, som ikke skal være perfekte, men som blot dokumenterer et eller andet. Her smider jeg så RAW billedet ud, fordi redigering tager tid. Derimod har jeg altid et RAW billede med hjem af hvert eneste billede jeg tager, så jeg har det bedste udgangspunkt for redigering sikret i kassen. Hvis man hver gang vil skifte mellem JPG og RAW i forhold til motivet, kan man mange gange risikere, at motivet blot er forsvundet, medens man står og fumler med menuen i sit kamera. Et RAW billede skal normalt redigeres i et RAW billede behandlings program. Derfor, inden du evt. anskaffer Photoshop Elements eller lignende, så kontroller, at den version af programmet som du vil anskaffe, også er kompatibelt med den version RAW filer, som dit kamera producerer. Derved får du ikke købt en ældre version på tilbud, for så at komme hjem og opdage, at den ikke duer.

2 2 Vælg ISO bevidst. Hvis man ikke vælger ISO indstillingen selv, så gør kameraet det for en. Kameraet indeholder jo et computerprogram, som en eller anden ingeniør i Japan har siddet og tænkt ud for dig. Ham ingeniøren i Japan tror vi alle ryster meget på hænderne og har derfor prioriteret en kort lukketid for dig. For at opnå en kort lukketid, vil der mange gange kræves en høj ISO indstilling, og her opstår problemet. Der kommer mange korn i dit billede (med mindre du har spenderet spidsen af en jetjager på dit kamera). Derfor, test dit kamera af. Find ud af ved hvilken ISO du begynder at se billedstøj. Det er lettest at afgøre, ved at tage et billede af samme motiv ved hver ISO indstilling. Forstør så en skarp detalje i billedet. Derved kan graden af billestøj let ses. På nogle kameraer kan man indstille automatisk ISO, men med en øvre grænse. Den mulighed synes jeg er god og vælger den på mit ene kamera, fordi muligheden er der. Her har jeg valgt maks 400 ISO fordi jeg finder billedstøjen meget under kontrol ved den ISO indstilling. Så får Ingeniøren lov at hjælpe lidt, men under mine afstukne grænser. Kan jeg ikke vælge en øvre grænse, vælger jeg som normal indstilling 100 ISO, for at få så få korn i billedet, som overhovedet muligt. Skal jeg så fotografere nogle mere dunkle motiver, eller fx indendørs, har jeg på mit kamera direkte knap adgang til ISO. Den knap er god at have lært sig, så fingrene automatisk finder den, når behovet opstår. Så skifter jeg til en lidt højere ISO. Jeg har den erfaring, at det er helt utilstrækkelig at kun læse om dette og se lidt på sit kamera. Det er vigtigt at komme ud og øve sig i virkemåde og placering af knappen under praktisk fotografering. 3 Vælg din autofokus indstilling i forhold til situationen. Der er normalt 4 forskellige autofokus indstillinger i et digitalt kamera: AF-A Denne indstilling er autoindstillingen. Med denne indstilling prøver kameraet at tilpasse sig det, som kameraet forestiller sig, at du vil have skarpt. Indstillingen er sikkert rigtig god for almindelige billeder, hvor du ikke har særlige ønsker til hvad på billedet, som skal være i fokus. Det er ikke den optimale indstilling, når du virkelig vil gøre dig umage med et godt motiv, for så vil du oftest irriteres over, det som kameraet vælger at prioritere som fokus punkt.

3 Det som kameraet vælger omkranses normalt af en eller flere grønne firkanter. AF-S Med denne indstilling, helst kombineret med spot fokusering, vil kameraet vise dig et punkt, som du skal pege hen over den del af motivet, som du ønsker i fokus. Hold udløser knappen halvt ned og se i kameraet eller på skærmen, at det har fokuseret på det valgte område. Hold vedholdende udløseren halvt nede og uden at flytte dig, kan du derefter dreje kameraet, indtil du har komponeret dit billede og trykke færdigt ned på udløseren for at tage billedet. Det er en måde at fx få et ansigt lidt ude til højre til at stå skarpt mod en mindre skarp baggrund. På de fleste kameraet er der så en forholdsvis kort vej gennem menuen eller direkte ved en knap, mulighed for selv at vælge placering af det spot fokus punkt, så det ikke står i midten, men der hvor du vil have fokus, så du kan opnå fokus på en genstand i den ene side, uden at skulle dreje kameraet efterfølgende for at komponere. Prøv at finde ud af hvor disse funktioner ligger i dit kamera, og øv dig på at bruge dem. Min erfaring er, at de er meget nyttige. AF-C Vedvarende autofokus. Kameraet bliver uafbrudt ved med at fokusere, selv når du flytter rundt på det med halvt nedtrykket udløser knap. Det er der skam en mening med. Hvis du er ved at fotografere en sportsudøver, som er på vej i retning mod dig, vil behovet for fokusafstand jo ændres, alt imedens du gør klar til at skyde. Den indstilling er derfor en god indstilling til billeder i bevægelse. I særdeleshed når det som bevæger sig, enten fjerne sig eller nærmer sig. MF Manuelt fokus. Der er motiver, hvor en autofokus må give op. Sidder den flotte rovfugl, som du har ledt efter i 2 år i skoven lige pludselig foran din linse, men gemt bag nogle grene, vil et forsøg med autofokus i de fleste tilfælde resultere i en skarp gren foran en sløret fugl. Her er det nødvendigt at skifte til manuelt fokus. Det har samtidigt den fordel, at fokus hjælpelampen ikke lyser og skræmmer bæstet før du får trykket af. Det er ikke helt let at fokusere manuelt. Her er det meget vigtigt, at du har indstillet din okular (hullet du kigger igennem, for at se motivet), så det står helt skarpt i forhold til dit øje. Der er normalt et lille drejehjul ved siden af, som du kan bruge til at indstille okularet til dit øje. På nogle kameraer er der elektronisk søger. Denne er normalt knapt så skarp som et spejl. Derfor er der ved valg af MF normalt automatisk eller ved tryk på en knap hjælp at hente i form af en forstørrelse af det man vil fokusere på, så det er lettere at se, om det bliver skarpt. På de fleste udskiftelige objektiver kan man skifte til MF direkte på objektivet. Herefter anvender man fokus ringen på objektivet til at indstille fokus. Dette kræver lidt øvelse.

4 På compact kameraer, som fx Canon G serien, vil man anvende drejehjulet, enten på bagsiden eller ved pegefingeren, når der er valgt manuel fokus, til at fokusere. 4 D-områdeaktivering (Active D-lightning) Funktionen må ikke forveksles med HDR, selvom det er lidt hen i samme boldgade. Det som Active D- lightning eller D-områdeaktivering kan gøre, er at sørge for flere detaljer i både de lyse og mørke dele af et billede. Det er ikke som ved HDR indstilling, at der tages 3 eller flere billeder med forskellige eksponering, så udgangspunktet er det samme billede, som hvis funktionen er slået fra. Jeg anvender ikke funktionen, men den er automatisk slået til på de fleste kameraer, og skal aktivt slås fra, hvis man ikke vil benytte sig heraf. Det er nok lidt op til ens temperament og de billeder man får ud af det, om man vil anvende den mulighed eller ej. Tager man fotos i RAW format, er der informationer nok til rådighed, til efterfølgende at opnå det samme, men med mere kontrol over resultatet, når man er nået hjem bag skærmen med sit billedebehandlings system i gang. 5 AEL knap Denne funktion kan normalt indstilles til forskellige virkemåder. På kameraer, hvor der ikke er programmerbarhed af knappen, har den følgende standard funktion: Peg kameraet mod det motiv, som skal give din ønskede belysning af billedet, altså eksponering. Hold derefter knappen nede (på nogle kameraer vil et tryk aktivere AEL og næste tryk deaktivere AEL igen). Komponerer du derefter dit billede, vil den valgte belysning bibeholdes. Det kan være fordi du prioriterer grønt græs frem for blå himmel. På mit kamera har knappen et utal af funktioner, som alle er beskrevet i menuen. Det kan fx være fokuseringslås, så fokus indstillingen holdes, eller man kan vælge både at have eksponeringslås og fokuseringslås. Det kan også være skift til fx AF-C så længe knappen holdes inde (AF-C var kontinuerlig fokusering, fx ved sportsmotiver) Det vil sige, at selvom jeg har indstillet kameraet til AF-S, hvor jeg autofokuserer en gang og kan holde fokus med udløser knappen, så vil et tryk på AEL knappen med valgt funktion skift til AL-C overstyre standardindstillingen, så længe jeg holder AEL knappen inde. På mit kamera er der elektronisk søger. Til den funktion kan jeg vælge at et eller flere tryk på AEL knappen forstørrer fokus punktet en eller flere gange, så jeg lettere kan fokusere manuelt. Det er den standard

5 indstilling jeg har valgt på mit kamera, men den vil ikke kunne vælges på et med spejl uden elektronisk søger. 6 Hvidbalance (WB) Der er normalt direkte adgang til WB fra trykknap på et spejlrefleks kamera. Mit kamera står som standard indstilling til auto hvidbalance og jeg er normalt meget tilfreds med resultatet. Der er dog nogle få gange, hvor kameraet ikke rigtigt kan hjælpe mig automatisk. Her har mine fingre lært sig adgang til denne knap ret automatisk, så jeg hurtigt kan få indstillet hvidbalancen til et brugbart niveau. Normalt klarer jeg mig med en af de standard indstillinger som findes (lysstofrør, glødelampe, sol, skyer). Jeg har endnu ikke gjort brug af Kelvin skala eller lignende. Det er normalt når motivet er meget farvet eller skifter farver hele tiden, at auto hvidbalance kommer til kort og jeg må vælge en manuel indstilling, men jeg oplever også behovet ved dunkel belysning. 7 Eksponerings kompensering (+/- hjulet / knappen) Denne funktion må være rigtig rar at have som dedikeret drejeknap på sit kamera. Så heldig er jeg ikke med mit kamera, men den har i det mindst en dedikeret knap til funktionen. Skal du fange en fugl på en lys himmel, er der en stor sandsynlighed for, at fuglen kommer til at stå i sort silhuet. Det kan være tilsigtet og ganske flot, men hvis du gerne vil have fjerdragtens smukke farver med på billedet, vil du være nødt til at kompensere den valgte eksponering og dreje lidt til den lyse side (+). Skal du derimod tage et billede af en solnedgang, vil dit kamera, hvis du peger det ned mod forgrunden, altså ikke mod den røde himmel, have en tendens til at ville oplyse forgrunden ved at eksponere op. Derfor vil du i dette tilfælde være nødt til at eksponere ned ved at dreje til den mørke side (-) Det er lidt lettere at ramme en rød himmel end en fugl på en lys himmel, så der er et andet trick her. Peg kameraet op mod den røde himmel, tryk udløseren halv ned, derved låses både fokus og eksponering. Komponer derefter dit billede og tryk udløseren ned for at tage billedet. Der er dog den fare, at den valgte fokus ikke passer med dit motiv. Hvor meget du skal kompensere, er meget afhængigt af hvordan dit kamera normalt reagerer og du skal tage en del billeder i forskellige situationer, før du opnår en erfaring for, hvor meget der skal til. Derfor er den ønskede gevinst af knappen efter min mening betinget af en del øvelse.

6 8 Blænde Blænden er et udtryk for, hvor stort det hul er, som der lukker lys ind gennem objektivet. Jo mindre hul, jo mindre lys, det er logisk. Derfor vil en høj blænde (= lille hul) kræve en længere lukketid og måske endda en højere ISO indstilling. En lav blænde værdi vil lukke meget lys ind og kræve en meget kort lukketid og lav ISO, og kan i visse tilfælde udenfor i solskin, helt forhindre et pænt eksponeret billede, fordi lukkeren simpelt hen ikke kan lukke hurtigt nok, så billedet bliver for overeksponeret (lyst). Der er en anden spændende ting ved netop blænden. Jo lavere blænde værdi, jo mindre dybdeskaphed. Lille dybdeskarphed betyder, at kun det du fokuserer på, står skarpt. Alt det som er nærmere eller fjernere vil stå uklart. Det er en rigtig ønskemulighed, når man skal tage et portræt, for så vil øjnene søge mod det skarpe, og kontakt med motivets øjne give dig en følelse af forbindelse med den portrætterede. En høj blænde værdi (lille hul og lidt lys) vil derimod give en stor dybdeskarphed. Det betyder for dig, at du kan fotografere motiver, som står skarpt, både på nære og fjerne dele af motivet. Det kan fx være ønskeligt ved landskabsfotografering. De fleste objektiver, især i den prisklasse som jeg nøjes med, vil en meget lav blændeværdi være ensbetydende med, at det kun er i midten af billedet, at dette står meget skarpt. Så snart jeg nærmer mig et hjørne i billedet, vil tingene stå lidt mere blødt og mindre skarpt. Jeg oplever også mere vignettering (mørke hjørner) i billedet. Derfor, hvis du både vil opnå en god skarphed og ikke alt for stor dybeskarphed, er det ikke nødvendigvis mindste blænde, du skal vælge. Vælg i stedet en lidt større brændvidde (zoom) og gå lidt længere væk fra den du vil portrættere. Så opnår du, at billedet både bliver skarpere og samtidigt en flot uskarp baggrund. Postludium Jeg håber at mine erfaringer med disse indstillinger kan bruges. Der er et hav af andre muligheder og erfaringer man kan gøre brug af, men dem som jeg her har beskrevet, er de indstillinger som jeg selv anvender mest. Som en forberedelse til kamerateknik den 20. marts 2014, vil det være en fordel, hvis du sætter dig ind i, hvordan du kan vælge fokuspunkt manuelt i dit kamera, hvordan du kan skifte til manuel fokus, hvordan du kan opnå effekter ved valgt kombination af blænde og lukkertid og sidst men ikke mindst, om dit kamera har HDR funktion og hvordan den anvendes/aktiveres. Claus

7